Коленям приходится несладко. Основное внимание всегда уделяется другим частям ног, а в тоже время колени без устали трудятся, амортизируя удары и справляясь с постоянным шоком от ходьбы, бега, прыжков, приседаний, растягиваний, поворотов и восхождений...

Однако все большее число спортсменов начинают осознавать, что колени могут оказаться слабым звеном в их собственном теле. В России регистрируется около 400 тысяч порванных связок коленного сустава в год - такова только официальная статистика этого вида травмы. Специалисты убеждены, что на самом деле травм гораздо - в три-четыре раза - больше, но большинство пострадавших даже не обращаются к врачу. А зря. Если во время падения или удара пострадал крестообразный комплекс - связка в виде косого креста, соединяющая бедро и голень, - последствия могут быть самыми серьезными, вплоть до утраты трудоспособности. Травмы колена типичны тех, кто профессионально занимается спортом и танцует, это одна из самых частых горнолыжных травм.

От разрыва и надрыва связок страдают и мужчины, и женщины, однако именно "слабый пол" подвержен этой травме в большей степени. Согласно мировой статистике, женщины в 5 раз чаще получают разрыв связок колена, чем мужчины, у женщин также больше риск возникновения болей в колене. "Женщины более предрасположены к этой травме, - комментирует Джо Ханнафир, доктор наук, ортопед, директор Женского спортивного медицинского центра нью-йоркского госпиталя. - Но это не означает, что многие травмы колена нельзя предотвратить".

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ
Перед прыжками, роликами, пробежкой или если вы собираетесь на горнолыжную трассу, короче говоря, перед любыми серьезными нагрузками на колени, проверьте собственный уровень подготовки.

Прислонитесь спиной к стене, ноги - на ширине плеч, на расстоянии примерно 45-50 см от стены. Медленно опускайтесь вниз, пока бедра не будут параллельны полу. Задержитесь в этом положении и медленно поднимитесь обратно. Спина должна быть прижата к стене. Если вы не можете повторить это упражнение 12 раз без неприятных ощущений и хруста в коленях, ваши колени нуждаются в дополнительной тренировке, они не готовы к сильной нагрузке. Если это так, необходимо всерьез качать ноги и работать над растяжкой. Если у вас уже были травмы коленного сустава или связок, будьте предельно осторожны.

СЛАБОЕ ЗВЕНО
Колени - наша слабость, прежде всего, из-за их структуры и строения. Колено соединяет две самых длинных кости в теле человека сложной системой связок, мышц и уникальной "амортизирующей системой". Эта сложная конструкция отвечает за каждое наше движение ног, будь то ходьба, бег, прыжки и все остальное. Но иногда колени оказываются не в силах выдержать нагрузку, и возникают проблемы.

Виновата в этом анатомия и физиология. По сравнению с мужчинами, женщины имеют более широкую и тяжелую нижнюю часть тела (американцы придумали для обозначения этой неполиткорректной ситуации термин "center of the mmm...ass". Особенности строения женского тела могут часто вызывать избыточное напряжение мышц бедер и коленей, делая их более подверженными травмам. Некоторые исследования также доказывают влияние уровня гормона эстрогена на эластичность связок. И - свежая новость! - высокие каблуки и узкая обувь не способствует здоровым коленям. Все вместе может, в конечном счете, привести к потере стабильности в колене и травмам.

Все, что вы только что прочитали, не означает, что на следующей неделе вы должны записаться к хирургу и встать в очередь на операцию мениска. Однако если каждое утро или любое посещение гор начинается с устойчивого хруста и скрежета в коленях, лучше все-таки посоветоваться с доктором. В любом случае, профилактика и ряд несложных упражнений позволят защитить ваши колени и подгоотвить их к встрече со склоном.

10 СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ
1. Регулярно растягивайтесь и включайте упражнения для ног и коленей в ваш план занятий. Если вы игнорируется фитнес-центры, начните заниматься коленями и ногами хотя бы в начале осени, за несколько месяцев до начала сезона.

2. Не забывайте про разминку и разогрев мышц перед любой серьезной нагрузкой - будь то теннис, бег, лыжи или что-либо еще. Идеально начинать любую тренировку с ходьбы или небольшой небыстрой пробежки. Затем можете в медленном темпе потренировать типичные для выбранного вида спорта движения.

3. Старайтесь следовать "правилу 10%": не увеличивайте нагрузку или дистанцию больше, чем на 10 процентов в неделю. Если вы пробегаете 10 км на этой неделе, на следующей можете увеличить дистанцию до 11, но не 15 км.

4. Аккуратно приступайте к новым видам спорта/активного отдыха. В спортзале не увлекайтесь упражнениями, при которых максимальная нагрузка приходится на колени. Если вы устали или чувствуете дискомфорт, уменьшите нагрузку.

5. Выбирайте просторную обувь. Для тренировок лучше выбирать обувь не на рынках, а в больших специализированных магазинах. Обратитесь за консультацией к грамотному продавцу: для разных видов спорта нужны разные кроссовки и туфли. Если вы решили заняться теннисом, вам понадобятся теннисная обувь, обычные беговые кроссовки для этой цели не подходят. Не забывайте периодически менять обувь (если вы бегаете, это нужно делать примерно через каждые 300-350 км). Внешний вид - не показатель, обувь может выглядеть нормально, в то время как ее амортизирующие свойства уже давно утрачены. Старайтесь не носить постоянно обувь на высоких каблуках.

6. Разнообразие. Слишком много хорошего - плохо. Поэтому старайтесь разнообразить ваши занятия - сочетайте бег с плаванием, горные лыжи - с походами в фитнес клубы и т.п.

7. Во время упражнений старайтесь не приседать слишком глубоко и очень сильно сгибать колени. Будьте внимательны к рекомендациям тренера, а если чувствуете боль во время тренировки, прекратите ее и посоветуйтесь со специалистом.

8. По возможности избегайте бега по жесткой поверхности. Лучше всего бегать по земле, тропинкам и траве.

9. Обратите внимание на равномерное развитие мышц ног - именно диспропорция в развитии мышц часто может способствовать травме. Достаточно часто у женщин бывают сильные квадрицепсы и слабые подколенные сухожилия.

10. Спокойствие, только спокойствие. Не стремитесь сразу к максимально возможной для вас нагрузке. Даже небольшой "перевес" при определенных упражнения может сильно негативно отразиться на состоянии ваших коленей.

Сноубординг довольно популярное увлечение, но не всегда есть средства потратить на доску несколько тысяч рублей. Но если сильно хочется на первое время можно изготовить этот снаряд самостоятельно.

Сноуборд в имеет крепления для ног. Из-за чего, лыжа имеет хорошую маневренность. У себя в мастерской можно изготовить сноуборды и из дерева, и из пластика. Но все имеют полиэтиленовое скользящее покрытие и стальные канты. В центральной части ширина снаряда немного заужена, как у горных лыж.

Чертеж приведен для примера, разумеется можно сделать форму более современную, тут главное технология.

Остановимся подробнее на изготовлении простых и дешевых снарядов из листового винипласта. Вот последовательность технологической цепочки.

Сначала из листа винипласта толщиной 10 мм на циркулярной пиле или ножовкой по металлу вырежьте заготовку. Ее размеры приведены на рисунке.

Далее нагрейте на плите ведро воды до 100 градусов и опустите в него переднюю часть будущей лыжи. Через некоторое время пластик размягчится. Быстро загните нос, как показано на рисунке. Затвердев, винипласт хорошо сохранит форму.

На циркулярной пиле широкой фрезой (в два-три захода) надрежьте на скользящей поверхности монолыжи два параллельных паза глубиной 2 — 3 и шириной 10 — 12 мм. Думаем, нет нужды пояснять их назначение. Теперь придайте снаряду форму «капли». Это легко сделать либо на циркульной пиле тонкой фрезой, либо той же ножовкой. Боковые края (канты) после обрезки тщательно обработайте напильником или горнолыжным канторезом строго под углом 90°. Снаряд готов, остается установить крепления.

Самые простые и надежные можно сделать из листовой резины толщиной 4 — 6 мм, а платформу—из прочной доски толщиной 15 — 20 мм. Конечно, крепления зависят от размера вашей обуви. А потому сначала сделайте выкройку по вашей стопе и по ней вырежьте заготовки из резины. Задние ремни, запирающие ноги в креплениях, выполните на жестких шарнирах, чтобы они фиксировались в верхнем положении.

Привертываются крепления к монолыже четырьмя шурупами на клею в точках А и Б, развернув для удобства носки немного вперед. Ведь стойка при катании на сноуборде боковая. Под подошвы не забудьте наклеить рифленую резину.

Помнишь, как в школе выпиливали доски дамам на 8 марта, а потом выжигали на них всякую ерунду? Пора, наконец, выпилить доску себе, любимому. Немало народу сегодня решает сделать сноуборд самостоятельно. Почему?

Во-первых, не всех удовлетворяет имеющийся рынок, а сам ты можешь сделать доску полностью «под себя». Во-вторых, это возможность объединить любовь к сноубордингу и творчество. Доски делают в домашних мастерских и в гаражах. Правда, материалы и оборудование потребуются небанальные, а потому дорогостоящие. Основной принцип конструкции сноуборда прост и внятен, а вот детали – плод фантазии огромного количества райдеров и дизайнеров.

Итак, тебе понадобятся восемь главных ингредиентов:
– верхняя часть доски с твоей графикой;
– стекловолокно;
– деревянная сердцевина;
– врезки для креплений;
– основа;
– стальной кант;
– смола (клеящее вещество);
– пластик.

Углеродное волокно и другие материалы, влияющие на скольжение, гибкость и влагостойкость доски, – по вкусу.
А теперь за работу! Самое главное – это сердцевина. От неё зависит вся конструкция доски, её гибкость и вес. Лучше всего она получается из дерева – бука, тополя, берёзы, даже бамбука. Можно экспериментировать: делают доски из алюминия, пористого пластика, пенопласта. Но дерево состоит из длинных волокон, по которым отлично передаётся высокочастотная вибрация по всей длине доски. К тому же деревянная доска не дребезжит.

Для сердцевины берём несколько слоёв дерева, поскольку на одной доске обязательно окажутся сучки и изъяны, которые могут повлиять на прочность и гибкость сноуборда. Если же использовать несколько слоёв, сердцевина будет однородной. Слои склеиваем и оставляем под прессом, а потом весь лишний клей убираем строгальным станком. На станке с компьютерным управлением делаем врезки для креплений – обычно из нержавеющей стали.

На деревянную сердцевину и под неё кладём стекловолокно – доска получится прочнее и устойчивее к деформации. Материал лёгкий, так что можно делать несколько слоёв. Например, трёхосевая структура предполагает, что волокна первого слоя идут под углом 0?, второго – 45? и третьего – –45?.

Бренды пористого пластика, из которого делается часть доски, соприкасающаяся со снегом, – пи-текс (P-Tex) и Durasurf.

Перед каждым выходом доску обязательно натирают воском, чтобы она шла гладко и не впитывала влагу. Это очень важный момент – с помощью воска райдер может менять свойства доски в зависимости от температуры и от того, какой лежит снег.

Стальной кант, идущий по краю доски (толщиной примерно 2 мм), должен быть выполнен безукоризненно – ему придётся испытывать сильное давление. Благодаря канту снег лучше зачерпывается на поворотах и создаётся трение на ледовой поверхности. Специальными зубцами стальной кант вставляется в слой эпоксидной смолы. Потом придётся следить за тем, чтобы он не загибался, не ржавел и не притуплялся. Хотя, если ездишь по рейлам, кант лучше специально затупить, по крайней мере, на некоторых участках, иначе будешь цепляться за малейший выступ, а каждая такая зацепка может кончиться падением. Ещё иногда затупляют кант фрирайдеры, чтобы не зацепиться за него самим во время сложных прыжков и приземлений. Но дело в том, что снова заточить кант сноуборда практически невозможно, а управлять доской с тупыми краями на снегу очень тяжело. Так что выбирай: не стачивать кант, навсегда остаться фрирайдером или выпиливать новый сноуборд. На хафпайпе (площадка для катания сноубордистов), кстати, тоже понадобятся острые края – чтобы доска врезалась в обледеневшие стены.

Наконец, верхняя часть доски делается из нейлона, полиэстера и других синтетических материалов. Она нужна для того, чтобы уменьшить трение и защитить эпоксидную смолу от воздействия ультрафиолета. К тому же именно на ней прожигается твоя графика, после чего твою доску уже не спутать ни с чьей другой. Говорят, каждый уважающий себя райдер в коротких перерывах между тренировками ломает голову над графикой для своей доски. Да, надо не забыть и о нижней части – там тоже должна быть твоя графика, поскольку самые эффектные фотографии сноубордиста в прыжке делаются снизу.

Итак, когда все части доски подготовлены, пора делать клей. Для этого смешиваем смолу с затвердителем и, пока он не начал действовать, склеиваем слои доски. Оставшуюся смолу можно пустить на обработку стекловолокна – оно станет крепче. Склеенный сноуборд кладут под пресс в особую форму, которая придаст ему необходимый выгиб. Если сноуборд приклеится к форме, не нужно прикладывать слишком большое усилие и отдирать его, пока смола не затвердеет окончательно (может потребоваться до двух недель).

После этого поверхность сноуборда очищается от остатков клея и выравнивается лобзиком.
Когда все этапы будут пройдены, не торопись испытывать сноуборд в экстремальных условиях. Эпоксидная смола сможет выдержать резкую смену температуры только через несколько дней. Пока что ты можешь испробовать свой сноуборд на ковре в гостиной.

Крепления мастерим отдельно от доски. Их главная функция – удерживать ноги райдера, чтобы он мог свободно управлять движением.

В отличие от лыжных креплений, сноубордные не расстёгиваются автоматически при падении, поскольку нет такой опасности вывиха коленного сустава, как при падении на лыжах. Со сноубордами наоборот: если бы доска так легко отстёгивалась, при каждом падении она бы катилась вниз, а райдер должен был бы догонять её на собственной спине. На некоторых трассах даже рекомендуют использовать «поводок» – особый ремень, которым доска привязывается к ноге или ботинку хозяина на случай, если сноуборд вознамерится ускользнуть вниз, пока райдер снимает, прикрепляет его или едет в вагончике канатной дороги.

Существует несколько видов креплений. Самые популярные среди райдеров-любителей и фристайлеров – так называемые «стреп-ин» (strap-in) и «степ-ин» (step-in), а также промежуточные варианты.

«Стреп-ин» представляют собой основу ботинка на толстой, но гибкой подошве с ремнями, фиксирующими стопу и щиколотку. Это очень надёжное крепление. Единственный недостаток – обувать его чаще всего приходится в снегу, и занимает эта процедура довольно много времени. К тому же важно подобрать крепление под себя, а потому не надо особенно рассчитывать взять «стреп-ин» напрокат.

Чтобы облегчить участь новичков в борьбе со «стреп-инами», были сделаны крепления «степ-ин». У них нет ремней, фиксирующих стопу, а иногда и хайбека (фиксация пятки), но этот недостаток восполняет более твёрдая подошва и жёсткие ботинки. По принципу работы «степ-ины» похожи на велосипедные педали без застёжек: крепление защёлкивается и держится на ботинке. Лучшие «степ-ины» стоит искать под маркой Burton, K2 Clicker, Rossignol и Switch.

Как различить сноуборды
Перед тем как засучить рукава, не мешало бы выбрать, какой сноуборд будешь мастерить. Они встречаются приблизительно десяти типов, и распознать их можно по таким признакам.

Длина
Детские доски могут быть длиной 90 см, а гоночные и горные – больше двух метров. Но у большинства досок длина колеблется от 140 до 160 см. И совсем не по росту райдера подбирается длина доски, а по весу и сноубордным вкусам. Можно положиться на весовые рекомендации фирмы-производителя – это надёжно. Основной принцип: чем длиннее доска, тем она устойчивей на большой скорости, но тем сложнее маневрировать.

Ширина (середины доски)
Здесь всё зависит от твоих целей. Чтобы было легче балансировать, сноуборды свободного стиля делаются шириной 28 см. Горные сноуборды – уже 18–21 см и даже 15 см. Самый распространённый вариант – доски по 24–25 см. Если у тебя большой размер ноги, бери доску шире, чтобы ни носок, ни пятка не свисали, затрудняя ход.

Изгиб края
Нос и хвост доски делаются шире, чем её талия. От этой изогнутой формы зависит, насколько доска манёвренна. Радиус изгиба достигает 17 м на гоночных досках, а на детских может быть не больше 5 м. Но чаще всего – 8–9 м. На досках с неглубоким изгибом получаются самые резкие повороты и безумные трюки – их берут для катания в хафпайпе. Для фрирайда, горного сноубординга и гонок берут доски с большим радиусом изгиба. Фирма LibTech гордится «последним словом в дизайне сноубордов» – доской с зубчатыми краями (Magne-Traction). По идее, такой дизайн делает её ещё более послушной: зубцы распределяют тяжесть тела на края, позволяя переносить вес на носок или пятку, а поверхность трения о снег увеличивается. Доски Magne-Traction понемногу завоёвывают сердца райдеров.

Гибкость
Гибкость сноуборда, опять же, зависит от веса и целей хозяина. На гибких досках легче маневрировать, а жёсткие устойчивее на высокой скорости. Чёткой классификации нет. Гибкие доски берут новички и райдеры, которые, в основном, ездят по рейлам, для гонок же предпочитают жёсткие сноуборды. В остальных случаях придерживаются средних вариантов.

Ширина хвоста и носа
У досок для свободного стиля хвост и нос равны по ширине – благодаря этому можно одинаково ездить взад и вперёд. Горные же доски называют «направленными»: нос у них шире и длиннее хвоста. В моделях, разработанных для езды по искусственному снегу, разница в ширине ещё отчётливей – направленная доска лучше скользит.

Снег — это снег, где бы он не падал, а лавины говорят на всемирном языке насилия... Если и есть что-то общее во всех встречах человека с лавиной, то это — полная неожиданность для жертвы...» М. Отуотер

Горы, которых наши предки избегали в зимнее время, сейчас стали спортивной площадкой для миллионов людей. Для различных людей снег имеет разное значение. Для горожанина снег — несомненное неудобство, которое следует убирать с тротуара. В большом городе снег может стать бедствием, останавливающим все виды транспорта. Для лыжника или сноубордера снег — идеальная поверхность скольжения полос из стали и пластика, прикрепленных к его ногам…

  Статистика лавинных катастроф отмечает, что большинство лавин, сопровождающихся гибелью людей, были вызваны самими жертвами. 

Основная формула проста: для образования лавины нужно достаточное количество снега на достаточно крутом склоне. Проблема, однако, тотчас же усложнится, если спросить, какое именно количество снега и на какую крутизну склона можно считать достаточным…

Чтобы прогнозировать появление естественной лавины, нужно знать две вещи: устойчивость снега и действующие факторы, способствующие образованию лавин. Теоретически это возможно. По крайней мере некоторые из фактров, такие как: количество и интенсивность выпавшего снега, температура, скорость и направление ветра, нетрудно наблюдать.

Интенсивность снегопада — очевидный показатель лавинной опасности. Чем быстрее накапливается свежий снег, тем более вероятно победа сдвигающих сил над силами устойчивости. Снегопад интенсивностью 2,5см/час — уже сигнал об опасности, в особенности при сочетании его с ветром.

Ветер всегда считался важным фактором лавинообразования. Скорость ветра — источник движущей силы, посредством которой он переносится из одного места в другое, откладывая его на одних склонах и собирая с других, еще изменяя свойства снега в процессе переноса. Направление ветра — регулировщик, разгружающий от снега одни склоны и нагружающий другие. Таким образом, в одно и то же время, ветер может создавать лавинную опасность в одном месте исключая ее в другом.

Температура является многосторонним фактором, воздействие которого на снег начинается еще в атмосфере и продолжается до тех пор, пока он снова не превратится в воду. Температура воздуха влияет на форму и размер (тип) выпадающего снега. А также на формирование, уплотнение и температурный режим снежного покрова определяя его прочностные свойства. Резкое изменение температуры воздуха заставляет снег испытывать внезапные напряжения расширения или сжатия, что может привести к образованию трещин разрыва снежного слоя и возникновению лавин.

Практически, лимитирующим фактором здесь, является время. Снежный покров — не однородная масса. Он состоит из ряда слоев, которые обладают различными свойствами, изменяющимися с каждым днем и даже с каждым часом. Более того, характер снежного покрова изменяется от склона к склону при каждом воздействии солнца, ветра и дождя.

Факторы, способствующие образованию лавин, никогда не давали и не дадут точной формулы для прогноза лавин, потому что в их образовании участвует слишком много переменных. Но являются точными и надежными проводниками для оценки лавинной опасности.

Правила поведения на лавиноопасных склонах

При необходимости пересечения лавиноопасного участка в период возможной неустойчивости снежного покрова, сделать это лучше в зоне выброса (зона отложения), чем в зоне зарождения или зоне транзита лавины. Если же требуется пересекать стартовую — зону зарождения лавин, то желательно делать это как можно выше, по возможности выше предполагаемой линии отрыва. Подниматься к месту пресечения лавиносбора следует по боковой гряде, окаймляющей лавинный лоток и зону зарождения лавин.

При необходимости подъемов и спусков в зоне зарождения лавины, следует придерживаться края этой зоны. Потому что при внезапном отрыве снежной толщи, у человека находящегося на краю, больше шансов спастись, чем в центральной части зоны.

При возможности выбора предпочтение отдается стартовым зонам, из которых лавины сходят на плоские открытые зоны выброса.

Особенно опасно в начале зимы, когда на склонах еще сохраняется много неровностей и выступающих камней.

Характеристики снежного покрова весьма многообразны и изменчивы. Предугадать все возможные варианты нарушения устойчивости снежного покрова практически невозможно. Поэтому, люди выполняющие работы или путешествующие в лавиноопасных районах, должны внимательно оценивать факторы лавинообразования и быть готовыми к непредвиденному ухудшению лавинной обстановки.

Техника безопасности при внетрассовом катании

Что нужно знать и как подготовиться к катанию на склонах?

Не умеешь — не берись! Необходимо иметь достаточный высокий уровень катания, особенно по «целине» и в условиях «агресивного рельефа» (узкие кулуары, скальные выступы, крутой склон). Те кто готовится к внетрассовому спуску, должны тщательно изучить рельеф будушего спуска. Сделать это можно по фотографии или с соседних участков склона. Спуски осуществляются только группами (не менее 2 х чел.), но по одному, остальные находятся в безопасном месте и наблюдают за спуском этого райдера.

Необходимо иметь как минимум 2 радиостанции на группу (желательно у каждого в группе), одну на «старте», другую на «финише» участка катания.

Очень важно, чтобы каждый из участников имел при себе лавинное снаряжение (лопата, щуп, лавинный датчик) и, конечно, умел им пользоваться. И не забывайте про аптечку и координаты спасателей района, в которым вы катаетесь. Они могут спасти Вашу жизнь.

Какие потенциальные опасности поджидают лыжников, сноубордеров во фрирайдинге?

Погодные условия. Совершать внетрассовые спуски желательно в условиях хорошей погоды, при отсутствии видимости, в периоды снегопада, дождя…катание лучше отложить.

Лавины. Это наверное самое главное чего стоит боятся. Даже тесты на устойчивость снежного покрова сделанные на склоне не всегда дают верное представлени о наличии опасности.

Вот несколько советов и правил:

Потенциально опасными считаются склоны больше 15 градусов. Основной диапазон схода снежных лавин

25—45 градусов.

      Кататься не следует:
      • Если большое количество снега (более 2см/час) выпало за короткий промежуток времени;
      • Если сильный ливень;
      • Если был значительный ветровой перенос снега;
      • Если продолжительный холодный и ясный период, последовал за интенсивными снегопадами;
      • Если прошли снегопады поначалу «холодные» (при минусовой температуре), затем «теплые» (при плюсовой температуре) или наоборот;
      • Если произошло резкое изменение температуры воздуха;
      • Если продолжительные периоды (более 24 часов) с температурой воздуха близкой к 0С или выше.

Конечно многие улыбнутся всем этим правилам, попробуй усиди дома когда прошел большой снегопад :) Но ведь это ваша жизнь, ваша безопасность.

Рельеф. При внетрассовом катании не стоит делать остановки на выпуклых или вогнутых участках склонов. Избегать заезда на боковые стенки кулуара. Не стоит так же двигаться длинными дугами пересекая весь склон от края до края. Если на соседних склонах сходной ориентации сошли лавины — это повод задуматься!

Как себя вести если лавина все-таки сошла?

Если вы попали в лавину, то надо действовать быстро без лишних движений и паники. У вас преимущество, если вы двигались, то имели какую то скорость, в отличии от лавины, которая начала движние с 0-ой скорости. Попытайтесь использовать это преимущество. Необходимо резко увеличить вашу скорость движения (поехав круто и прямолинейно вниз), затем пологой дугой уйти в ближайшую безопасную сторону. Если это не вышло по разным причинам, то попытайтесь освоботиться от лишнего снаряжения (рюкзак, лыжные палки, лыжи… все что возможно) и остаться на поверхности потока двигаясь к его краю. Если это тоже не удалось и вы оказались под снегом. Постарайтесь сгрупироваться: согнув колени и закрыв лицо руками прикрыв рот и нос, почувствовав что лавина остановилась, постарайтесь расправиться и отодвинуть снег от лица, создав воздушную полость для дыхания вокруг своей головы. Ваши главные враги — это паника, которая отнимает ваши потенциальные силы и надежду, углекислый газ выделяемый при выдохе и небольшой запас воздуха на вдохе и время проведенное под снегом в общем со всеми этими факторами. Хорошо, если вы не получили травм. Теперь все зависит от вашего желания выжить и во многом от ваших друзей.

Если в лавину попал(и) ваш(и) друг(зья). Необходимо проследить линию движения лавины, опредилив, где послений раз видели человека, что существенно сократит площадь поиска. Сразу осмотрите лавину ниже этой точки в поисках любых следов жертвы — обломков снаряжения или обрывков одежды. Сообщив спасателям, приступайте к поискам. Если попавший в лавину имел лавинный датчик, то все члены спасательной группы должны переключить свои приборы в режим поиска и начать поиск (по соответсвующим правилам). Необходимо выставить наблюдателя — человека, который в случае повторного схода лавины предупредит спасателей. Если у пропавшего не было лавинного датчика, то единственный способ поиска — это щупование (по соответсвующим правилам). Если нет щупа, то его можно сделать либо из лыжных палок, предворительно сняв с них кольца, либо из ветки дерева (если они там растут). И помните, что от ваших действий зависит жизнь человека попавшего в лавину!

Все что я здесь написал — это мое мнение, мой взгляд на эту проблему и опыт, это обычные правила безопасности при внетрассовом катании, которые возможно, кому то помогут выжить в экстремальной ситуации или просто заставят задуматься.

Материал подготовлен по литературным источникам и личному опыту

Рекомендуемая литература

      Научная литература:
      • География лавин /Под ред. С. М. Мягкова, Л. А. Канаева — М.,изд-во МГУ, 1992
      • Лавиноведение / К. Ф. Войтковский — М., изд-во МГУ, 1989
      • Лавиноопасные районы Советского Союза / Под ред. Г. К. Тушинского изд-во МГУ, 1970
      • Оценка лавинной опасности горной территории / И. В. Северский, В. П. Благовещенский, Алма-Ата, 1983
      • Лавины СССР (распространение, районирование, возможности прогноза) / К. С. Лосев, Л., ГИМИЗ., 1966
      • Снежные лавины / Под ред. Г. К. Тушинского, изд-во «Прогресс», 1964

Оригинал на onboard.ru

Спасательные службы отечественных горнолыжных курортов имеют ограниченные возможности по оказанию помощи людям, пострадавшим вне основных трасс катания. Поэтому, несмотря на невысокий травматизм, каждый фрирайдер должен иметь аптечку первой медицинской помощи.
Так же желательно пройти курсы оказания первой медицинской помощи при МЧС России. Данная статья содержит рекомендации по составлению аптечки при внетрассовом катании.
А. Петров: «В 1996 году меня направили на курсы парамедиков для спасателей МЧС России при Институте Склифософского в Москве, с последующей стажировкой в бригадах скорой помощи. Курсы организовал и проводил Валерий Бубнов. Очень полезные курсы, учат по принципу НЕ НАВРЕДИ оказать первую помощь до прихода квалифицированных врачей. Так как половина курса состояла из людей, занимающихся туризмом и альпинизмом, у всех возникал вопрос: А что, если врача рядом не будет? Ответ был такой: Мы даем вам базовые знания, дальше учитесь сами. К сожалению, в нашей стране ещё часты случаи, когда людей привлекали к уголовной ответственности за неправильное оказание медицинской помощи. Поэтому будьте крайне осторожны. Купите простые медицинские справочники, занимайтесь самообразованием, изучайте симптоматику болезней, методы лечения и оказания помощи.»

Основные проблемы и травмы при внетрассовом катании
• гипотермия;
• обморожение;
• незначительные повреждения (солнечные ожоги глаз; небольшие раны и повреждения; растяжения и переломы палцев, запястий, плеч, коленей);
• серьезные повреждения (повреждения позвоночника, черепно-мозговые травмы, травматический шок, затруднение дыхания).

Осторожность, опыт и рассудительность — основные качества, которые помогут вам избежать травм во время катания, но хорошо спланированная аптечка первой медицинской помощи поможет вам решить серьезные проблемы, если они возникнут.

Сформулируем основные требования к аптечке
1. Аптечка первой помощи должна быть рассчитана на целый день внетрассового катания.

2. Вы должны четко знать назначение, дозировку, противопоказания и симптомы применения каждого из лекарств в вашей аптечке. Желательно пройти курсы оказания первой медицинской помощи при МЧС России.

3. Аптечка должна быть легкой и компактной.

4. Кроме аптечки, необходимо иметь при себе дополнительные теплые вещи, запас еды и питья, лавинное оборудование (лавинный датчик с комплектом запасных батарей, лопату и лавинный зонд) и необходимое альпинистское снаряжение (веревка, нижняя система (обвязка), карабины и т.д.), фонарик типа «Tikka».

5. Обязательно в вашей аптечке должна быть инструкция по пользованию всеми входящими в неё медикаментозными препаратами. Возможно, именно из этой аптечки, Вам будет оказываться помощь. Напечатайте эту инструкцию крупным шрифтом, чтобы она была читабельна (для людей с не очень хорошим зрением). Можно заламинировать её.

6. Обновляйте препараты из вашей аптечки. Перепады температуры могут их испортить.

7. Если у вас группе одна аптечка, отдайте её замыкающему движение.

Размер аптечки существенно ограничен, стандартные сумки под аптечки выпускаемые фирмами Salewa, Tatonka, имеют размер 20×15×10 см3. Важно ограничить количество лекарств, предназначенных лишь для единственного вида заболеваний. Желательно заменить данные лекарства на аналогичные им, но имеющие многофункциональное использование.

Внешняя ткань аптечки должна быть из непромокаемой красной ткани. Аптечка должна быть хорошо организованной и удобной. Можете скомпоновать аптечку из двух небольших блоков, например: в первом перевязочные средства, во втором медикаментозные. Придумайте крепкую упаковку для ампул. Если вы решили серьёзно подойти к вопросу медицинской укладки, поищите в интернете отечественных производителей, нам приходилось видеть образцы укладок для спецназа, спасателей, которые им привозили для тестирования. Несколько раз видел рекламу этих фирм, на страницах журнала «Солдаты удачи».

Описание содержания аптечки
Гипотермия и обморожение предотвращаются правильным планирование и выбором одежды. Важно чтобы на группу была дополнительная теплая флисовая куртка или пуховка у кого-нибудь в рюкзаке. Не бойтесь больших рюкзаков. Обязательно запасная одежда, а именно шапка, перчатки или варежки, горнолыжная маска у каждого участника группы. Потеря чего-либо из вышеперечисленного испортит ваше катание — в лучшем случае. Очень полезно брать с собой термос с горячем чаем и небольшой запас еды. Кроме того, можно взять с собой специальное изотермическое одеяло Salewa и термические накладки, которые при взаимодействии с кислородом дают тепло 60-70 градусов Цельсия.

При внетрассовом катание наиболее часто случаются легкие вывихи пальцев, запястий, плеч, голени, коленей. Данные травмы требуют наложения эластичного бинта или шины. Важно возить в аптечке несколько видов эластичных бинтов: тонкий бинт для пальцев; средний для запястий и голеностопа; большой для коленного сустава и плеч. Пользоваться эластичными бинтами крайне осторожно. Стараться не сдавливать конечности при иммобилизации, так как это приведет к обморожению. Возите с собой пару больших полиэтиленовых пакетов (на 40-50 литров), их можно использовать для наложения холодного компресса из снега при ушибах. А также для утепления конечностей пострадавшего.

Для предотвращения инфекции при открытых ранах в аптечку необходимо взять с собой раствор мирамистина или перекиси водорода, йод. Необходимо помнить, что йодом нужно обрабатывать рану снаружи, и не заливать йод внутрь (это вызовет ожог). C собой нужно взять пару стерильных бинтов (желательно широких), салфетки, вату, пластырь, маленький перочинный ножик, пилку для вскрытия ампул и ножницы. Также бинт может быть использован при наложении шины.

В горах повышенная солнечная активность. Для предотвращения солнечных ожогов необходимо взять с собой крем от загара с фактором защиты 30 и глазные капли, например, сульфалицил-натрия. Отнеситесь внимательно к выбору солнечнозащитных очков, с правильным коэффициентом защиты. Не снимайте очки или маску, в тумане, в облачности. В этот момент проникающее действие ультрафиолетовых лучей наиболее сильное.

Заранее поинтересуйтесь о личной непереносимости лекарственных препаратов у участников мероприятия — так как возможны аллергические реакции.

Это все, что касается небольших повреждений. Если возникнут серьезные травмы: в этом случае важно не навредить человеку при оказании первой медицинской помощи. От ваших знаний зависит принятие решение по оказанию помощи. Против вас будет играть время, напряженная обстановка в группе, возможно неблагоприятные погодные условия и т.д. Не волнуйтесь, сконцентрируйтесь, проанализируйте симптомы у пострадавшего, и спокойно примите решение. Если есть возможность, получите консультацию у врача по радиостанции или мобильному телефону.

При транспортировке пострадавшего час транспортировки приравнивается к двум часам жизни на месте. Постарайтесь ограничить перемещение пострадавшего. Максимум — это перемещение в безопасную зону. Создайте максимум комфорта для пострадавшего в этой зоне. Если надо, сделайте временное укрытие для пострадавшего или группы.

До приезда квалифицированного врача — не трогать пострадавшего, не снимать с него обувь, утеплить его, быть постоянно с ним в контакте, не давать ему уходить в себя (засыпать), постоянно спрашивать о его самочувствии, держать наготове ватку с нашатырным спиртом. Если возможно, разговаривайте с ним. Проявлять максимум внимания к просьбам больного. Постарайтесь всеми вашими действиями показать пострадавшему, что ситуация под контролем, что помощь придёт быстро. Ни в коем случае не говорите пострадавшему о серьёзности полученного им повреждения, это подорвет его моральное состояние и прибавит вам проблем. В тяжёлых случаях (сильные переломы, травмы позвоночника, таза), введение обезболивающих препаратов осуществлять через одежду. Либо через аккуратный надрез в ней. При вышеперечисленных травмах, транспортировка пострадавшего должна проводиться в специальных вакуумных носилках.

Постарайтесь экономно использовать обезболивающие средства — возможно, помощь придет не скоро.

Если все-таки принято решение о транспортировке пострадавшего. Из подручных материалов (лопата, лыжи или сноуборда, а также из двух кусков веревки по 5 метров, диаметром до 6 мм) соорудить носилки для транспортировки. Схемы по изготовлению носилок-волокуш из подручных средств вы можете найти в отечественных учебниках по альпинизму, туризму, или на специализированных сайтах, например фирмы «ORTOVOX». Обязательно научитесь делать их сами до выезда в горы из того снаряжения, которым вы собираетесь пользоваться в горах. А также научите своих друзей. Думаю, на летнем пикнике это разнообразит вашу культурную программу. Научитесь вязать пару-тройку необходимых узлов. Это пригодиться вам не только в горах, но и в жизни. Попросите научить этому ваших гидов. Поверьте, что гости, которых интересует личная безопасность в горах, пользуются у гидов дополнительным уважением. С такими людьми работается спокойней. Не стесняйтесь спрашивать и задавать нам вопросы.

В случае возникновения несчастного случая
Постарайтесь выйти на связь со спасателями курорта, гидами, спасателями МЧС, или вашими друзьями по рации (МЧС Терскол — 164,4750 Mgz) или сотовому телефону. Опишите чётко и точно место где произошёл несчастный случай. Договоритесь о следующем сеансе связи, экономьте питание в радиостанции, телефоне.

Запишите эти частоты в вашу радиостанцию. Договоритесь о взаимодействии с этими службами заранее. В первый день приезда в незнакомый район нанесите им визит. Расспросите о маршруте, состоянии снега, лавинной опасности. По возможности зарегистрируйтесь, информируйте о своих планах, маршрутах, сроках их начала и окончания.

Андрей Петров, Михаил Кирилин.

Вот и пришла осень. А за ней наверняка начнется зима. Ну, конечно, не сразу. Сначала затянут дожди, молодые люди хипповатого вида, все лето вальяжно попивавшие пиво на лавочках, начнут с тоской поглядывать на запертые железные двери теплых подъездов.
 В батареях забулькает теплая ржавая водичка, большая лужа у дороги станет по утрам покрываться тоненькой корочкой льда, и буржуй Ниф-Ниф закончит отделку своего коттеджа природным камнем. А потом уже пойдет снег, и зима вступит в свои права.
И вот человек сидит на диване, с тоской «втыкает» в канал МТВ и грустно прикидывает, чем бы ему убить время до наступления теплого времени года.
Амиго! Нет причин для грусти и длительных раздумий! Раз уж тебе повезло родиться в стране, где из всех природных благ в изобилии - только нефть и снег, то просто глупо это не использовать. Нет-нет, давай сразу определимся: нефти тебе никто не даст, желающих и так - пруд пруди. А вот снег можешь юзать. Опять же бесплатно. По крайней мере, законопроект о налогообложении за пользование снегом еще не подписан. Пользуйся на здоровье!
Ты ведь в курсе, что есть на свете большая группа людей, использующих для адреналиновой стимуляции мозга теплые куртки, лыжи-доски и замерзшую воду?
Ну, так тебе к ним, амиго. И если прокатит, то через год-два ты будешь, в тоске заломив руки, созерцать летнюю листву деревьев, высчитывая дни до первого снегопада. Да, конечно, придется немного потрудиться. Кое-чего прикупить, преодолеть некоторые комплексы и страхи. Но зато потом… В общем, стоит попробовать.
С тем, что и как прикупить, я думаю, ты, амиго, разберешься сам. Ну, или попросишь кого. Мы же попробуем разобраться со страхами и комплексами, которые ожидают будущего лыжебордера на пути, к так сказать, вершинам (мастерства). Есть, правда, несколько ограничений, с которыми придется считаться. Если в психологическом портрете будущего лыжебордера присутствуют такие черты как

• акрофобия - боязнь высоты
• годофобия - страх перед путешествиями
• кионофобия - боязнь снега
• тахофобия - боязнь скорости

то, пожалуй, до полного излечения заниматься данным видом приятного времяпрепровождения не рекомендуется. Впрочем, нет причин отчаиваться. Лечение электрошоком в последнее время достигло небывалых высот .-)

Итак, шутки в сторону, попытаемся разобраться со страхами-фобиями начинающего лыжебордера.

1. Страх перед физической нагрузкой

- «Наверняка для занятия горными лыжами или сноубордингом нужно быть хорошо физически развитым. Тренировать определенные группы мышц, заниматься гимнастикой, ходить в фитнес, придерживаться спортивного питания, не употреблять алкоголь…»

Совет

Не заморачиваться по пустякам. Страх отказа от употребления алкоголя - ужасная штука, и она одна может вызвать полное неприятие процесса катания. Но давай сразу определимся. Это страх ложный. Какой любимый напиток лыжебордера в горах? Правильно, глинтвейн. Можно ли сделать безалкогольный глинтвейн? Правильно, нельзя. Точнее попробовать-то можно, только получится не глинтвейн, а компот какой-то. А раз практика опровергает теорию – то теория не верна, и баста.

Теперь про фитнес. Есть точка зрения, и мне она нравится, что начать заниматься лыжебордерством может человек любого уровня физической подготовки. Ну, пожалуй, за исключением страдающих дистрофией. Им будет тяжеловато носить пластиковые ботики, да и сам спортивный снаряд. Если покатит и процесс понравится, тогда сам лыжебордер начнет предъявлять к себе более жесткие требования и почувствует необходимость в дополнительных физических нагрузках. Но это потом, на более высоких ступенях техники и скорости. А для начала надо иметь желание кататься и силы подняться на учебный склон пешком.

2. Страх оказаться не Комильфо

Ну вот приходишь ты в магазин, на рынок, в музей (ненужное зачеркнуть) в надежде прикупить себе снаряжения для будущего увлечения.

И глаза начинают разбегаться от разнообразия типов лыж-досок, очков, защит спины и прочих нужных для катания аксессуаров. С консультантом дело обстоит еще хуже. Он или начинает тебя грузить, впаривая что-то непонятного предназначения, увешанное ремнями и блестящими застежками, видом напоминающее чучело бегемота а ценой - спортивный мотоцикл, или начинает выспрашивать твои предпочтения, произнося при этом какие-то непонятные слова типа карвы, твин-типы, свич… И вот ты стоишь весь грустный и в непонятках, глазеешь на туловище «бегемота» и уже начинает на ум приходить мысль: «А нафига я вообще сюда пришел, не лучше ли свалить отсюда и пойти в МТВ «повтыкать»?

Совет

Нет, не лучше. Если совсем невмоготу сделать осмысленный выбор, то можно перенести покупки на пару дней и прийти с другом (подругой), уже имеющими опыт подобных приобретений. Или самостоятельно проработать вопрос выбора оборудования по интернету. Почитать тесты, проконсультироваться с народом. Есть ряд прописных истин (например, никогда не экономить на лыжных ботинках), которыми катающие с радостью поделятся абсолютно бесплатно.

3. Страх перед инструктором

-«И вот приду я в Волен, возьму инструктора, а он будет потом пальцем у виска крутить, какой тупой ему ученик попался. Я ведь никогда на лыже-доске не стоял. Я и на велосипеде-то с трудом катаюсь…»

Совет

Просто не думай об этом. Относись к инструктору как к персонажу, которому ты платишь зарплату. Он живет на деньги от таких вот тупых (как тебе кажется) учеников. Он выбрал эту работу, значит, она ему подходит. Ты платишь – инструктор обучает. А крутить пальцем… Впрочем, это его право, и он может им воспользоваться после работы.

4. Страх перед подъемником

- «Вон какая куча народа стоит в очереди. И все на меня смотреть будут. А если я упаду, то подъемник остановят, да и народ кричать начнет, что задерживают. Уж лучше я пешком, заодно и ноги потренирую.»

Совет

Про тренировку ног – это правильно. Пешком ходить полезно. Кроме того, как говорил мой знакомый майор: «Ходьба укрепляет половые органы». Вообще это он так шутил. Чувство юмора у некоторых военных - своеобразная штуковина.

Но вечно пешим порядком подниматься не станешь. А посему швабру оседлать все же надо. Лучше это делать попозже вечером, когда народа не так много. Сначала можно посмотреть, как это другие делают, а потом уже и самому попробовать. А с креселкой вообще проблем нет. Сел и поехал. Упасть с нее сложно.

5. Страх перед спуском

И вот стоишь ты на вершине мира, а под тобой длинный и крутой спуск. И колотится сердце, и деревенеют мышцы. И приходит мысль: «Да ну его нафиг».

Совет

Наслаждаться этим ощущением. Если все пройдет гладко, уже через десять спусков ты будешь сожалеть о том, что спуск такой пологий и короткий. Главное - начать. Сделать первый шаг, а дальше само пойдет – покатится.

6. Страх перед скоростью

Обычно очень кратковременное явление. После его появления ты либо моментально гасишь скорость умелыми движениями ног - туловища до приемлемой величины, на которой возвращается управляемость, либо делаешь это неумелыми движениями. Последнее - более кардинально, и обычно заканчивается падением.

Совет

Страх перед скоростью - важнейшая защитная реакция организма. И если ты водишь машину, и при этом умудрился дожить до таких лет, эта защита у тебя работает нормально. На самом деле страх перед скоростью – скорее, страх перед потерей управления. Сама скорость страха не вызывает. Ведь летаешь же ты на самолете со скоростью 700 км в час?

7. Страх перед падением

Обычно присутствует до получения достаточного опыта падений. В момент самого падения испытать его практически нереально, ведь в этот момент мозг занят страхом от потери управления, и предложить ему что-нибудь столь же занятное тебе навряд ли удастся.

Совет

После определенной наработки этот страх вообще перестает существовать. Но научиться грамотно падать это, пожалуй, первое, что должен сделать человек, взобравшийся на склон. Без практических же занятий обучение полным считать нельзя. Тем более что по началу они не заставят себя ждать.

Страху перед падением, пожалуй, стоит уделить еще немного внимания. Для многих эта фобия и является ограничивающим фактором при выборе зимнего времяпрепровождения.

Принципиально, падение - это, пожалуй, единственное, что человек делает весьма грациозно и без дополнительного обучения. Не стану гневить всевышнего словами «генетическая память», но если Дарвин не врет, и человек произошел от обезьяны, то много миллионов лет наши предки только тем и занимались, что тренировались в прыжках с ветки на ветку, коих без падений быть не может. Кроме того, падения на скорости, которую развивает начинающий лыжебордер, как правило, не опасны. Бывают, конечно, и фатальные исключения, но как правило, по началу все ограничивается легким испугом. Более серьезные травмы, по статистике, наступают на 3-7 годах катания, когда лыжебордер уже овладел некоторой техникой и начинает увеличивать скоростной режим. Но это уже совсем другая песня.

 Оригинал на www.ski.ru

Прежде всего необходимо заметить, что информация, представленная на этих страницах, собрана из различных источников и не является единственно правильным руководством к освоению карвинга.

Важность выбора правильного инструктора

В карвинге гораздо в большей степени, чем в других видах спорта, отсутствует согласие в том, что представляет собой правильная техника.

Разные инструкторы обучают совершенно разным стилям. Если вы поставите какой-либо вопрос перед группой из трех инструкторов по карвингу, вы вероятно получите четыре разных ответа. В частности, самые большие расхождения наблюдаются в вопросе, куда должен быть направлен корпус:

* Инструкторы, которые являются гонщиками, но не «карвят», часто обучают следующим стилям:
o Корпус развернут перпендикулярно линии склона (Maximum downhill twist, дословно «максимально скручивание лицом вниз по склону»).
o Корпус развернут перпендикулярно оси креплений.
o Корпус развернут перпендикулярно направлению, среднему между осью креплений и осью доски.
* Инструкторы, которые «карвят», но не гоняют, часто обучают следующим стилям:
o Корпус развернут перпендикулярно оси доски.
o Корпус перекручен относительно оси доски, причем угол между осью доски и перпендикуляром к линии плеч может доходить до 30 градусов (Maximum uphill twist, дословно «максимальное скручивание лицом вверх по склону»).

Все карвинговые техники, похоже, раскладываются в спектр, лежащий между двумя границами:

* Техники, которые трансформируют энергию доски в скорость. Они предполагают, что центр тяжести находится высоко, что используется большее расстояние между креплениями (колени не соединяются, разворот корпуса ближе к оси креплений). При таких стилях катания доска не ставится на кант под большим углом, и вам не приходится беспокоиться о вывешивании ботинка за доску. Они более стабильны и лучше абсорбируют тряску на неровных склонах. В общем, они используются для вырезания дуг, равных менее чем половине окружности в каждой дуге. Так как энергия доски переходит в скорость, такие карвинговые стили используются для получения лучших результатов в соревнованиях.
* Техники, которые трансформируют энергию доски в центробежную силу. Они предполагают низкий центр тяжести и использование более узкой стойки (колени соединяются, корпус развернут перпендикулярно оси доски). При таких стилях катания доска ставится на кант под большим углом к склону и вам приходится беспокоиться по поводу вывешивания ботинка за кант. Они менее стабильны и не абсорбируют неровности на неидеальных склонах. Эти стили используются для вырезания полных полукружий, позволяя вам испытать перегрузки до 3G. Поскольку основная часть энергии доски уходит на центробежную силу, а не на скорость, вы можете продвигаться вниз по склону медленно и контролируемо, даже на крутом склоне.

Самым лучшим является обучение у нескольких разных инструкторов, чтобы понять, какие из техник больше всего подходят вам. Хорошие инструкции жизненно необходимы — лучше потратить деньги на инструктора, чем на хорошее снаряжение, когда вы учитесь кататься. Вдобавок, очень важно найти инструктора, который поможет вам правильно установить крепления, расстояния между ними, так, чтобы вам не приходилось бороться с неудобством снаряжения в процессе обучения. Это означает, что инструктор должен хорошо разбираться в тонкостях настройки карвингового снаряжения, в том числе подгонки ботинок.

К несчастью, очень трудно найти инструктора, который может эффективно обучить карвингу. Это является результатом того, что инструктор, который пытается обучать вас в манере, основанной на классической технике обучения, скорее направит вас в ложном направлении.

Карвинговый стиль катания, используемый для тренировок гонщиков, может не обеспечить обучения ведению той правильной дуги, к которой вы стремитесь.

Множество карверов склоняются к технике катания, переводящей энергию доски в центробежную силу (техника G-force), потому что подобное катание дает ощущение катания на "американских горках". (С точки зрения физики неправильно говорить о трансформации энергии в силу или скорость, но интуитивно мы понимаем, о чем идет речь — прим. пер.).

Вероятно, инструктирование по технике G-force осложнено психологическим барьером, известным как «эффект шмеля». Если бы вы описали технику G-force инструктору, который только-только вышел из школы сноуборд-инструкторов, он вам вероятно пояснил бы, почему эта техника в принципе не может функционировать и как она повлечет проскальзывание в каждом повороте, даже на прекрасных трассах в идеальных условиях. В это же время некоторые из карверов могут ехать идеальными дугами по крутому ледяному склону, используя именно эту технику.

Несколько лет назад ученые в конце концов выяснили, почему шмели могут летать вопреки своей аэродинамике, которая, как кажется на первый взгляд, не позволяет это делать. Может быть, когда-нибудь то же самое произойдет и с G-force техникой карвинга. Благодаря этому открытию инструкторы несомненно пройдут через стадию пересмотра тех рекомендаций, которые касаются правильной карвинговой техники.

В общем, существуют два типа хороших карвинговых инструкторов:

* Те, кто не имеет за спиной никакого формального обучения инструкторству и научились карвингу самостоятельно (как Doug Dryer).
* Те, кто имеет за спиной обучение инструкторству, но затем последовательно выяснили, какие правила нужно нарушить, чтобы резать дуги правильно (как Flo Jayme).

Это все означает, что вам нужен некто с репутацией, иначе это просто трата денег.

Если вы решите попробовать с вашей местной школой, во-первых, спросите их, есть ли у них карвер, который может обучать на жестком. Если такого не найдется, спросите про кого-нибудь, кто имеет опыт спортивных соревнований и может обучать на жесткой доске. Инструкторы CASI IV-го уровня сертифицированы по программе обучения на жестком снаряжении. Возьмите самый ранний утренний урок, во время которого не только хорошее состояние склонов, но вдобавок бывает утренняя скидка.

В идеале нужно найти инструктора, который катается так, как вам бы хотелось научиться. Если вы не видели, как катается ваш инструктор, есть несколько подходов.

* Единственный способ быть уверенным, что вы получите правильные инструкции — это немедленно попросить инструктора продемонстрировать карвинг на крутом льду. Если он не может это сделать, или не будет, или никогда не пробовал, настал момент забрать свои деньги назад.
* Если вы хотите получить инструкции по технике G-force, проверьте, не вывешиваются ли ботинки вашего инструктора за доску. Если вы это обнаружили, найдите вежливый способ закончить урок и попросите вернуть потраченные на него денежные средства.
* Если даже вы гонщик и хотите совершенствоваться в скоростном стиле катания, вы получите больше пользы, занимаясь с инструктором, который хорошо катается в технике G-force в низкой стойке. Если инструктор отвергает этот стиль, говоря что «эти ребята катаются с неправильной техникой, потому что они ложатся на снег», то это значит, что он ничего не смыслит в плане карвинга вообще: продвинутые карверы ложатся на снег не для того, чтобы его потрогать — им это не нужно, поскольку укладывание на склон происходит само собой благодаря своевременным ангуляции и переносу веса.
* Спросите инструктора, как поставить доску на кант под большим углом к склону. Если он ответит «используй ту же технику, только „в большей степени“» , вероятно он ничего не понимает. Требуются методы и упражнения, которые помогут с ангуляцией (см. объяснения терминов дальше, — прим. пер.).
* Спросите инструктора, как изменяется техника при переходе на крутой лед. Если он ответит, что нужно использовать ту же технику, только «в большей степени», вероятно он ничего не понимает. Крутой лед требует техники cross-through.
* Спросите инструктора, как меняется техника в случае гонок. Если инструктор говорит, что техника та же, только временные интервалы другие, вероятно он ничего не понимает. Гоночная техника требует более прямой постановки корпуса (имеется ввиду вниз по склону) во избежание излишнего перекручивания корпуса.

Если вы нашли инструктора, который смыслит в карвинге, вы должны работать с ним над техникой cross-through для карвинга на крутяках и льду, потому что потом вы сможете использовать полученный опыт на любом склоне.

Внутрь и наружу

Когда мы говорим о том, что должно делать ваше тело во время карвинга, мы будем всегда использовать слово «внутрь» когда речь идет о направлении к склону, т. е. внутрь поворота, и «наружу» когда речь идет о направлении от склона, наружу поворота. Это проще, чем использовать понятия вниз/вверх по склону, или направо/налево.

Техника

Скручивание (Contortion)

Карвинг — это вид оригами из человеческого тела. Некоторые из G-force карвинговых стилей требуют экстремальных скручиваний тела, и часть процесса обучения включает обучение самого себя сгибаться больше, чем это казалось возможным, сгибать колени больше, чем это казалось возможным, перекручивать свое тело больше, чем казалось возможным. Если вы родились с повышенной эластичностью в суставах, у вас большое преимущество. Из-за того, что положения тела экстремальны, иногда необходимо делать несколько спусков в начале каждого дня, чтобы восстановить мышечную память. Даже продвинутые карверы, начиная день катания, «вспоминают» правильное положение тела после 2—3 спусков, когда восстанавливается мышечная память. Даже если у вас большой опыт катания, первый день в сезоне может оказаться «некатальным». Многим карверам требуется до шести дней катания, чтобы достичь уровня катания конца предыдущего сезона. Если вы начинающий, вам может понадобиться полдня на восстановление навыков после недельного перерыва в катании. Этот период разминки может быть дезорганизующим, потому что к тому времени, когда вы восстановите вашу технику, склон будет перепахан.

Ангуляция

Ангуляция включает удержание центра тяжести над кантом в момент, когда доска стоит на канте под большим углом к склону.

Сгибайте свое тело, сжимая внешнюю его сторону и разгибая внутреннюю, как меха у аккордеона. Чтобы удерживать равновесие, ваши кости должны находиться над кантом. Если вы потеряете ангуляцию хотя бы на момент, не важно — в начале, середине или конце дуги, вы немедленно будете выброшены из дуги.

Несколько советов и упражнений, которые помогают освоить ангуляцию:

* Представьте линию, которая проходит через ваши плечи и старайтесь все время держать эту линию параллельно склону. По мере того как вы будете ставить доску на кант все выше и выше, вам потребуется поднимать вашу внутреннюю руку до положения, когда ваша ключица параллельна склону. Обычно если ваши руки вытянуты вперед перпендикулярно корпусу, ключица неподвижна — только когда вы поднимаете вашу руку выше чем перпендикуляр к телу, ключица начинает приподниматься. Пара описанных ниже упражнений помогут в тренировке:
o Держите обломок бамбуковой палки перед собой поперек груди на высоте плеч, чуть ниже шеи, двумя руками за ее центр. Чтобы не травмировать большой палец рук не обхватывайте им палку, а держите его сверху. Теперь поднимите локти так, чтобы они стали параллельны палке. Удерживайте палку и линию, соединяющую ваши локти и плечи параллельно склону все время. В случае падения прижмите локти к бокам чтобы не выбить плечо.
o Как упражнение, попробуйте выпрямлять вашу внутреннюю руку, направляя ее вверх и параллельно склону. Это может выглядеть довольно нелепо, поэтому взамен вы можете сделать «куриные крылышки» — держите внутреннюю руку напротив груди и оттопырьте локоть, сделав его параллельно склону, почувствуйте, как ключица приподнимается вместе с рукой.
* Ваша внешняя рука может добавить усилие, чтобы помочь ангуляциии: ведите вашу внешнюю руку через доску вместе с телом. Коснитесь внешней рукой заднего колена, затем переднего колена, затем внешнего канта вашей доски возле передней ноги. Попытайтесь достать нижней частью грудной клетки с внешней стороны до верхней части внешнего бедра: представьте, что вы раскалываете орех бедром.
* Если у вас есть рация попросите кого-нибудь понаблюдать, как вы катаетесь, и говорить «Bzzzzzzzt!» в рацию, когда вы потеряли ангуляцию. Ничто не сравнится с позитивным укреплением навыков.
* Гораздо легче получить большую ангуляцию, особенно на бексайде, если вы тянете ваше заднее колено позади переднего в направлении склона. Не входите в поворот корпусом — вместо этого начните поворот бедрами, перемещая их поперек доски внутрь поворота.

Чтобы достичь правильной ангуляции, вам необходимо держать вашу задницу над кантом — не позволяйте ей вывеситься внутрь поворота («унитазная стойка»). В бексайде следите за тем, чтобы корпус был перпендикулярен оси доски. Не позволяйте внутреннему плечу опускаться вниз, как бы вы ни устали. Если вы обнаружили, что опускаете внутреннее плечо в конце дня, нет смысла продолжать кататься. Если дуга сорвалась, проверьте немедленно — вероятно вы потеряли ангуляцию.

Карвинг включает в себя парадоксы, которые не понятны новичкам, один из них — парадокс, связанный с ангуляцией. Карвинг позволяет райдерам лечь на снег, иногда касаясь снега обеими руками в дуге. Новички часто пытаются достичь того же результата и достают снег, опуская внутреннее плечо. Но это движение приводит к потере ангуляции и влечет срыв дуги. Для того, чтобы приблизить ваше тело к снегу, вы должны двигаться в направлении от него. Правильный способ есть ангуляция, то есть отклонение вашего тела в направлении от центра поворота. Чем больше вы отклонитесь от снега, тем больше вы закантуете доску, пока доска сильно закантована, ваше тело находится близко к снегу. Если вы сконцентрируетесь на ангуляции (удержании веса над кантом) вы естественным образом перейдете к инклинации, то есть к наклонению тела близко к снегу.

Когда вы видите эксперта-карвера, который лег на склон, перед вами оптическая иллюзия — вам кажется, что он наклонил тело к снегу так, что может его коснуться, но в реальности он толкает свое тело в направлении от снега так, чтобы руки его не касались.

Контрвращение (Counter Rotation)

Когда вы режете дуги гигантского слалома, вам нужно направлять доску движением корпуса: сначала поворачивает ваш корпус, потом бедра, потом доска следует движению. По мере прохождения поворота не останавливайте вращения верхней части тела — продолжайте вести доску движением бедер и плеч до следующей перекантовки.

Предоставление доске возможности опередить ваше тело в какой-либо из моментов времени называется контрвращением, существуют три его сценария.

1. Контрвращение с противовесом верхней части тела. Оно включает неестественное перекручивание верхней части тела в одном направлении, чтобы по закону сохранения момента доска повернула в обратную. Начинающие на мягких досках используют эту технику, часто без сгибания коленей. После подобного поворота доска направлена в одном направлении, вы развернуты в противоположном , что предоставляет нулевой контроль и никакого шанса для карвинга. Может также получиться, что вы перекрутитесь до предела, но не сможете повернуть доску так, как вам этого хотелось бы.

Поскольку данная техника сохраняет вращательный момент на протяжении всего поворота, это самый быстрый способ повернуть доску, благодаря ей вы можете развернуться на месте. Единственное, где может быть применена данная техника — это когда вам нужны экстренные маневры или вы скользите по плоскому выкату с низкой скоростью и вам нужно свернуть под 90 градусов к подъемнику. Вы также можете использовать counter-rotation прокладывая себе путь в толпе на выкатах перед подъемниками, размахивая при этом руками: этот метод зовется «Контрвращение Кунг-Фу».
2. Контрвращение с неподвижной верхней частью тела. Эта техника есть слаломный кросс-андер. Ваше тело смотрит вниз по склону, в то время как доска совершает быстрые движения туда-сюда под вами. Это неэффективно для карвинга с большими дугами. Вероятно, этот тип требуется для слалома, движения по буграм и между деревьями.
3. Контрвращение в конце: (Counter rotation at the finish). Ваше тело вращением направляет доску в начале большой дуги и ловит доску в конце дуги. Контрвращение в конце вынуждает вас вырезать менее эффективные траектории, которые отклоняются от совершенного круга. Выполняя большие дуги избегайте контрвращения с помощью переноса внешней руки внутрь поворота, скручивания тела внутрь поворота и смотрите вверх по склону в центр поворота. Ведите доску все время до смены канта.

У CERN есть целая web страница, посвященная вреду контрвращения. Техника, используемая людьми из ExtremeCarving, требует от райдера полностью избавиться от контрвращения.

Перекручивание корпуса

Вдобавок к избавлению от контрвращения, некоторые карвинговые техники требуют перекучивания корпуса, что заставляет ваше тело агрессивно скрутиться в направлении склона, чтобы нарезать идеальные полукружья.

Для этого стиля вы можете представить себе цифру 8 — даже если доска и не будет направлена вверх по склону, вы можете мысленно направить доску вверх путем перекручивания корпуса (для каждой из половин восьмерки). Заканчивая дугу с перекрученной верхней частью тела, вы можете завершить дугу, так как вам нужно нырнуть в следующий поворот и вы можете использовать эту дополнительную энергию чтобы лучше закантовать доску. Не позволяйте внешней руке быть позади вас. Напротив, переместите внешнюю руку через доску во время захода в поворот, чтобы помочь себе скрутиться сильнее.

В идеале нужно проходить дугу с параллельными руками. Это также требует направлять взгляд вверх по склону, в точку, в которой оказалась бы доска, если бы она продолжила движение по окружности вверх по склону, но не продолжит, поскольку вы перекантуетесь раньше. В этом стиле вы не смотрите, куда движется ваша доска, вы смотрите туда, куда она могла бы переместиться, но не переместится. Если ваша цель освоить данный метод, вам станет ясно, что вы все делаете правильно, когда вы почувствуете, что более эффективно вырезаете совершенный полукруг вместо эллипса — проверяйте ваш след, глядя с подъемника. Побочная выгода такого «перекрученного» стиля — это то, что вы можете видеть, не собирается ли кто врезаться в вас, двигаясь сверху. Однако, этот стиль требует, чтобы вы сильно закантовывали доску — если доска будет расположена плоско, то вы, вероятно, будете проскальзывать на бэксайде.

Перенос веса

Непосредственно после перекантовки вы должны входить в дугу, перенеся вес на переднюю часть доски, и постепенно по мере прохождения дуги переносить вес тела назад. Этот метод часто называют «подача долларовой банкноты». Не начинайте дугу сидя на обеих ногах или на задней. Используйте свои ноги, чтобы перенести вес вперед — не делайте этого сгибанием в поясе и не перегружайте нос доски, иначе вы «перелетите через руль». Когда вы режете дуги на крутом склоне, у вас может не оказаться времени на перенос веса. В этом случае вам на самом деле не надо переносить вес — достаточно просто думать о переносе вашего веса, чтобы добиться лучшего удержания канта на склоне. Вам будет понятно, что вы делаете правильный перенос веса, если доска будет «пулять» в конце дуги без особых к этому усилий.

Быстрая закантовка

Когда вы режете дуги на крутом склоне, критично закантовывать доску посильнее в самом начале дуги, чтобы контролировать скорость. Один из методов — использование «ныряния» в поворот. В момент, когда доска перпендикулярна склону в момент перекантовки, максимально закантуйте доску, используя движение коленей и верхней части тела. Это движение должно быть проделано не более чем за четверть секунды. После этой четверти секунды «окно» закроется, вы не сможете закантовать доску на больший угол в течение всего поворота. Вот пара советов, позволяющих освоить быструю закантовку:

Для фронтсайда и для бексайда вы должны «выбрасывать» ваше бедро внутрь поворота, как бы стремясь достать снег. Все движение должно делаться только бедрами, а не верхней частью тела — вообразите, что вы закрываете дверь бедром, держа при этом тарелку с едой в руках. Вы должны сочетать это движение с хорошей ангуляцией, иначе вы потеряете равновесие.

Во фронтсайде перемещайте ваше заднее колено к склону. В бексайде быстро закантоваться сложнее. Ваше заднее колено должно переместиться в направлении канта, на котором вы стоите, очень быстро, это легче сделать, если ваш корпус поворачивается внутрь поворота, и ваша задница остается над кантом. Один из способов, помогающих сильно закантовать доску — это дополнительно согнуть голеностоп, пытаясь приподнять пальцы передней ноги когда вы входите в поворот, а затем пальцы задней ноги при выходе из поворота. Благодаря сильной закантовке вы сможете вырезать дуги гораздо меньшего радиуса, чем радиус бокового выреза доски. Это означает, что вы можете прогнуть доску с большим радиусом выреза в меньший радиус на склоне. Когда вы закантовываете доску под большим углом к склону, возникает центробежная сила, которая в сочетании с силой тяжести позволяет вам замедляться, таким образом, этот способ лучше работает на крутых склонах. Если вы попробуете проделать то же самое на пологом склоне, вы просто остановитесь.

Смена канта

Существует несколько способов перекантовки:

Кросс-овер (Cross-over)

Ваша доска остается там, где она есть, а тело перемещается вверх и через доску в дуге. При этом стиле катания вы распрямляетесь, загружая доску в момент движения вверх, и затем садитесь вниз, чтобы начать новую дугу, разгружая доску в момент движения корпуса вниз. Эта техника более естественна и проста для освоения, но не работает на крутых склонах, так как время перекантовки слишком велико.

Кросс-андер (Cross-under)

Ваш корпус остается на месте, перекантовка происходит путем перемещения нижней части тела. При этом способе вы «подтягиваете» под себя ноги и так разгружаете доску, затем меняете кант, загружая доску при заходе в новую дугу. Используя этот способ, вы можете перекантовываться быстрее, однако вы загружаете кант очень недолго. Терминология Cross-under and cross-over использовалась в течение длительного времени в лыжной сертификации ETS (Examiner Training Squad)

Кросс-фру (Cross-through)

Отличная техника для льда и крутых склонов, является комбинацией кросс-овера и кросс-андера. Состоит в перенесении центра тяжести поперек доски и склона частичной разгрузкой перед перекантовкой, в то время как колени «переваливаются» к другому канту. Вместо движения корпуса вверх и вниз, как в кросс-овере, вы находитесь в низкой стойке все время. Фактически, ваш корпус в начале движения находится низко, и перемещается еще ниже, когда центр тяжести перемещается над доской. Термин cross-through изначально был использован Tom Reynolds-ом, лыжным тренером в UMaine Farmington. Позднее Erik Beckman применил этот термин в сноубординге в своей книге, которая была опубликована в 1994 году.

Если вы начинающий, вы можете начать с освоения техники кросс-овера, затем двигаться в сторону техники cross-through, с небольшой «добавкой» кросс-андера в дни, когда на склонах много народу.

Бэксайд (Heel side)

Идеальный фронтсайд — это здорово, еще лучше — идеальный бэксайд, но его труднее исполнить. Прогресс в карвинге во многом есть доведение бэксайда до совершенства. Ваш уровень в карвинге будет ограничен вашей слабой стороной — бэксайдом или фронтсайдом. Обычно райдерам хуже удается бэксайд. Слабый бэксайд порождает нехороший кумулятивный эффект: дуги не такие четкие, доска набирает излишнюю скорость. Излишняя скорость делает фронтсайд более сложным. Райдеры ускоряются, пытаясь проверить, при какой скорости теряется эффективность фронтсайда, полностью разрушая тем самым следующий бэксайд.

Таким образом, важно улучшать свой бэксайд — если вы улучшите бэксайд вдвое, ваш фронтсайд тоже существенно улучшится, и ваш общий уровень улучшится вчетверо! Многие райдеры, начиная движение вниз по склону, сначала делают фронтсайд, потому что он проще, чем бексайд. Однако, если вы решили не начинать с фронтсайда, вы будете проскальзывать, теряя один поворот, чтобы затем перейти во фронтсайд. Очень важно научиться делать первым бэксайд, во избежание потери части склона. На самом деле, вы можете заставить себя делать первым бэксайд, чтобы побольше попрактиковаться. Чтобы начать резать дугу в бэксайде вам понадобится большая ангуляция, и вам нужно будет набрать скорость, используя перенос веса: представьте себе движение коленями к поверхности склона из-под вашего корпуса.

Многие карверы имеют проблемы с удержанием канта в бэксайде, которые выражаются в следующих явлениях: волнистый след от доски или проскальзывание. Если вы чувствуете, что хвост доски вибрирует, вы вероятно оставляете волнистый след. Это происходит оттого, что нос и хвост доски пытаются перемещаться по траекториям с разными радиусами. Чтобы устранить эту проблему, не давите статично на кант во время выполнения дуги. Вместо этого попробуйте изменять давление используя следующие техники:

* Постепенно переносите вес спереди назад во время ведения дуги.
* Постепенно увеличивайте ангуляцию во время во время ведения дуги.
* Постепенно закручивайте верхнюю часть тела внутрь поворота.
* Чтобы позволить доске найти наиболее естественный прогиб попробуйте ослабить клипсы на ботинках.

Если вся доска срывается или проскальзывает, это значит, что вы потеряли ангуляцию. Несколько советов:

* Сохраняйте центр тяжести над кантом путем ангуляции.
* Прочтите раздел про ангуляцию и советы, которые там содержатся, в том числе перенос внешней руки внутрь поворота.
* Закантовывайте доску больше. Слабо закантованная доска имеет тенденцию проскальзывать.
* Стремитесь закантовывать доску быстрее.
* Слишком жесткое снаряжение и бугристый склон — не очень хорошее сочетание.
* Проверьте, чтобы обе ноги последовательно оказывали одинаковое давление на доску на протяжении поворота.
* Не напрягайте ноги, иначе доска будет вибрировать.
* Больше согните колени и расслабьте мышцы.
* Вибрация доски может быть вызвана сильным давлением на хвост… или недостатком давления.
* Не сгибайтесь в пояснице, иначе вы не догрузите хвост и он сорвется.
* Вероятно, вы задавливали доску в дуге слишком долго. Когда вы заканчиваете поворот, и доска находится примерно в 15 градусах от его завершения, вы должны начать разгружать доску, чтобы войти в новый поворот. Если вы все еще давите на доску в этот момент, она сорвется. Перенесите отрезок времени, в течение которого вы давите на доску, ближе к начальной фазе поворота. Эта проблема может возникнуть, если доска недостаточно закантована сразу в начале дуги — как результат райдер перегружает доску во второй половине дуги, пытаясь закантоваться получше.

Используйте силу мысли

Очень важно продумывать предстоящие действия. Потратьте минутку на вершине горы, представляя мысленно, что вы собираетесь сделать. Плюс ко всему, вы переждете, пока кучка начинающих лыжников достигнет конца склона.

Некоторые люди катают в карвинговом стиле, который можно использовать только на идеальном склоне, а другие меняют технику в зависимости от состояния снега. Все используют абсолютно разную технику, и ваши навыки в катании улучшатся, если вы будете кататься вместе с хорошими карверами, так как в этом случае вы будете буквально впитывать

хорошую технику.

Оригинал на onboard.ru

Также как и для большинства сноубордического оборудования, цена маски определяется конечным покупателем. Маску стоит выбирать, учитывая несколько факторов. Прежде всего, все зависит от количества дней, проводимых в горах, и от мест преимущественного катания.

Также как и для большинства сноубордического оборудования, цена маски определяется конечным покупателем. Маску стоит выбирать, учитывая несколько факторов. Прежде всего, все зависит от количества дней, проводимых в горах, и от мест преимущественного катания. Например, если вы катаетесь в парке "Волен", то можете спокойно ограничиться маской с фильтром Gold Light. Если вы собираетесь в Кировск в начале марта, то желательно взять фильтр потемнее. Если же вы собрались ехать в летний лагерь, то важно выбрать маску с хорошей вентиляцией и с темным фильтром. Вопросы дизайна также играют не последнюю роль. Таким образом, исходя из характеристик, условий катания, дизайна и самое главное бюджета, маски можно поделить на четыре категории.

Дешевенькие маски

Бюджетные маски - самые простые маски, сочетающие в себе минимум функциональности и доступную цену. К таким маскам относятся, например, Smith Cascade PMT, стоимостью в 35$. Данная маска имеет обычный фильтр с самой простой системой вентиляции, при этом по удобству и качеству она не сильно отличается от более продвинутых масок.

Маска под шлем

Маски под шлем - не каждая маска подходит для использования совместно со шлемом. В первую очередь потому, что маска может просто банально не влезть под него. Поэтому для таких масок добавляются следующие функциональности: расстегивающийся ремешок большей длины, удобная форма маски, позволяющая прилегать ей плотнее к лицу. Так же стоит отметить, что шлем закрывает доступ воздуха к маске, поэтому обычно вентиляцию у них делают через фильтр. В качестве примера можно привести маску Anon Theorem за 90$.

Дизайнерские маски

Дизайнерские - не надо думать, что это специальные маски для дизайнеров. На самом деле существует несколько брендов, которые больше заморачиваются внешнем видом масок и их комфортом, чем реальной функциональностью и качеством. При этом работа дизайнера в первую очередь отражается на нашем кармане. Примером такой маски является Von Zipper Wisenheimer за 90$.

Супер маски

Маски high end - почти все бренды выпускают маски самого верхнего уровня, которые включают все возможные вышеперечисленные характеристики и еще дополнительные. К таким характеристикам относятся дополнительная влагонепроницаемость, улучшенная вентиляция и специальные поляризованные фильтры. Одной из самых популярных масок данного уровня является маска Oakley A-Frame за 125$.

Фильтр

Фильтр является душой и сердцем маски - все остальное части маски служат лишь для сопровождения маски. Исходя из цвета, материалов, покрытия линзы можно разделить на следующие категории:

Материалы и конструкция: в первую очередь по конструкции линзы делят на одинарные и двойные, по производству различают линзы вырезанные и прессованные.

Одинарный фильтр намного проще в производстве, но он совсем не спасает от запотевания маски.

Двойной фильтр состоит из двух склеенных линз между которыми находится небольшая прослойка воздуха. Работа данного фильтра похожа на работу обычного комнатного окна.

Вырезанный фильтр вырезают из готового поликарбонитного пластика, таким образом полученный фильтр плосский.

Прессованный фильтр существенно дороже в производстве чем вырезанные. Обычно, они более долговечные, меньше подвержены царапинам и могут иметь произвольную форму.

Покрытие AntiFog: для защиты от образования конденсата внутри маски, фильтр обрабатывают специальным составом. Будьте очень осторожны со своей маской, потому что AntiFog слой очень недолговечен, и может быть поврежден в тот момент, когда вы протираете фильтр.

Поляризованный фильтр: при попадании на фильтр, вода, снег и туман при низких температурах приводят к образованию небольшого кристаллического налета на фильтре, который приводит к бликам. Данный процесс влечет за собой не только ухудшение остроты зрения через линзу, но так же утомляет глаза. В то время как обычные линзы просто поглощают ультра фиолетовый свет, поляризованные линзы останавливают примерно 99% наведенных бликов, при этом обеспечивает 100% защиту от ультрафиолета.

Цвет фильтра

В зависимости от погодных условий и яркости солнца используют различные фильтры:

Золотой, желтый и янтарно желтый (gold, yellow, amber) наиболее часто встречаемые цвета линз. Данные фильтры подходят почти ко всем погодным условиям, идеальны для бессолнечных дней и тумана. Желтые линзы не пропускают голубые составляющие света и таким образом подчеркивают тень.

Розовый (rose) фильтр используют в пасмурные "серые" дни. Линзы данного цвета подчеркивают цвет и объемы объектов.

Темные (dark tints) фильтры любого цвета используют в яркие солнечные дни.

Зеркальные (mirror) линзы используются в особо яркие дни, на внутреннюю или внешнюю сторону фильтра наносят зеркальный, антибликовый слой. Эффективность таких фильтров не лучше, чем у обычных темных, но тонированные стекла всегда пользуются большой популярностью. Затраты на производство таких линз существенно больше, кроме того они требуют более аккуратного использования.

Бесцветные (clear) фильтры используют в темное время суток.

Периферическое зрение

Удобство и дизайн маски не должны отражаться на характеристиках. Чем меньше будет угол периферийного зрения через маску, тем неудобней в ней будет кататься. Проблема заключается в том, что на маску влияют несколько ограничений. В первую очередь, она должна содержать достаточное количество воздуха, чтобы избежать запотевания, поэтому внешние стенки всегда будут ограничивать угол зрения. Традиционные формы масок в основном ориентированны на объем и вентиляцию. В результате получается компромисс между стилем, практичностью и исполнением. В настоящее время производители уделяют все большее внимание увеличению периферического зрения, особенно в этом преуспели сноуборд ориентированные бренды.

Запотевание маски

Если ваша маска все-таки запотела, то для начала нужно поскорее очистить снег, попавший внутрь или на поролон. Для очистки маски лучше всего подходит чехол, в который она была упакована при покупке. Помните, на внутренней поверхности фильтра чаще всего находится AntiFog покрытие, поэтому не стоит очищать фильтр руками.

На что стоит обратить внимание

Ремень: некоторые ремни содержат застежки. В первую очередь эти застежки очень удобны при надевание маски на шлем. Если вы упадете и зароетесь в целине, то такой ремень позволит избежать контакта маски со снегом на вашей шапке. Так же такая конструкция помогает избежать неприятных ощущений, когда вы снимаете мокрую маску. Подводным камнем является недолговечность таких ремней, очень часто такие застежки выходят из строя.

Форма: независимо от содержимого, каждая голова имеет свою индивидуальную форму. Поэтому очень важно найти именно ту самую маску, которая идеально защитит ваши глаза от ветра и образования конденсата.
С точки зрения формы можно выделить два основных параметра: ширина лица и форма носа. Для того чтобы определить какая маска подходит вам наилучшим образом, надо перемерить достаточно большое количество масок. Не обращайте внимание на бренды, т.к. даже самая дорогая маска не спасет вас от ветра и снега, если она не плотно прилегает к лицу.

Поролон: для того чтобы маска плотнее прилегала к лицу по ее краям наклеивают поролон, который смягчает удары при падении на маску. Производители разрабатывают уникальные конструкции масок и используют различные материалы.

AntiFog примочки: запотевание линз - реальность, от которой никуда не деться, маска не потеет, только если ее хозяин весь день сидит в баре. Понимание того, почему и как это происходит, поможет вам сохранить вашу маску во время катания. На состояние фильтра влияют два фактора: перепад температур и влажность. Повышенная влажность и перепад температур между внутренней и внешней линзой приводят к запотеванию стекла.

Вентиляция: одной из самых важных характеристик масок является количество пропускаемого воздуха при движении. Принцип работы очень прост - чем быстрее вы едете, тем больше воздуха проходит сквозь маску. Однако, большое количество холодного воздуха в маски приводит к тому, холодные порывы воздуха на большой скорости сильно раздражают глаза.

Дизайн: этот аспект совершенно индивидуален. Производители стремятся год от года улучшать внешний виз масок. Чаще всего изменения касаются форм, объема маски и вентиляции.

Объем: от расстояния между фильтром и лицом зависит очень многое. Если объем маски невелик, то температура внутри маски меняется очень быстро, что приводит к образованию конденсата. Если фильтр удален от лица, то ограниченно периферийное зрение.

Советы

• всегда храните маску в футляре или чехле - это предотвратит ее от повреждений и поможет избежать конденсата при изменении температуры и влажности.
• для очистки фильтра от снега очень удобно пользоваться резиновым скребком встроенным в большой палец перчатки.
• когда вы не носите маску, например в кафе или в дороге, убирайте ее в рюкзак.
• если вы собрались в горы, не забудьте прихватить запасную маску, вдруг она вам пригодится.
• когда вы долго поднимаетесь в гору или стоите в длинной очереди, не стоит сдвигать маску на лоб. Желательно снять маску и нести ее в руке

Оригинал на www.sbtime.com

Все больше и больше сноубордистов понимают, что шлем действительно необходим. Шлем основательно ослабляет силу удара, приходящуюся на голову при падении.

Особенно он нужен:при катании вне трасс, где встречаются камни, деревья и другие неожиданные препятствия

• во фристайле, где риск падения значительно выше обычного катания.

Стандарты изготовления сноубордических шлемов

Общее направление

Производители шлемов отмечают возрастающий интерес, и поэтому придумывают новые технологии и дизайн своей продукции. Цель – сделать шлемы более прочными, более легкими и более хорошо выглядящими (чтобы снизить негативную реакцию новичков, в основном из-за глупых стереотипов). Также компании стараются конструировать шлемы, подходящие одновременно для разных видов спорта, таких как скалолазание, горный велосипед, скейт, каякинг.

Виды шлемов

Как примерять шлем.

Самое главное при покупке шлема (после выбора уважаемого производителя) – убедиться, что шлем вам подходит. Шлем должен плотно сидеть на голове, болтающийся - совершенно бесполезен, потому что вместо равномерного распределения нагрузки от удара по всей площади, он сконцентрирует ее в одной точке.

• Рулетка. Размер шлема определяется по длине окружности вашей головы. Измеряется рулеткой, вокруг головы, через лоб и затылок.
• Примерка. Приложите передний срез шлема чуть выше бровей и оденьте шлем. Он должен плотно прилегать к голове.
• Проверка щелей. Убедитесь, что нет лишних просветов между шлемом и головой. Попробуйте подвигать шлем руками. Если он легко качается на голове, значит вам нужен размер поменьше. Правильно сидящий шлем должен двигаться только вместе с кожей лба. Проверьте также, что шлем не касается шеи.
• Проверка с маской. Возьмите с собой вашу маску (если у вас она есть) и попробуйте одеть ее вместе со шлемом.

Таблица размеров

И имейте в виду, что шлем – вещь одноразовая. После любого серьезного удара его надо менять. Шлем с трещинами уже не спасет вас и не примет на себя основной удар. Не экономьте на своем здоровье.

Оригинал на www.sbtime.com

Крепления - важная часть сноуборда. Они гарантируют, что твои сноубордические ботинки (и ноги соответственно) надежно прикреплены к твоему сноуборду. Не забывай, что различные люди катаются в различных стилях и поэтому предпочитают специфические сноубордические крепления...
Следовательно, существует несколько типов креплений. Перед покупкой креплений нужно купить сноубордические ботинки, чтобы выбрать правильный размер креплений.
Это руководство по выбору сноубордических креплений расскажет об основах выбора подходящих и правильных для тебя сноубордических креплений. При выборе подходящих креплений, следует знать, что такое:

Мягкие крепления/софт.

Мягкие крепления, (Bent MetalMissionary)Мягкие крепления появились относительно давно и не сильно изменились за последние две пятилетки. Просто в последнее время они все больше становятся похожими друг на друга, все та же анатомическая форма, то есть платформа под правую ногу и платформа под левую ногу. У всех есть хайбэк с регулируемым углом наклона, а иногда и возможностью поворота. Почти все ставят ремешки-трещотки, замки с подтяжкой, которые можно быстро расстегнуть.

Все крепления имеют по два ремешка, и тот, который расположен на голеностопе - широкий и ассиметричный. Попадаются мягкие крепления для фрирайда с дополнительным ремнем на голени, но это редкость. Прогрессивные фирмы перешли на пластиковые платформы, потому что металл иногда сгибается, и ощущения от него, несмотря на резиновые подушки, при катании - не из приятных. Однако, это дело вкуса и денег.
 
Еще встречаются мягкие крепления с специальными амортизаторами и демпфирующими устройствами, которые отличаются от обычных мягких креплений по следующими параметрами:

1. Ассиметричный хайбэк снабжен специальными амортизаторами, позволяющими изменять его жесткость.
2. Между платформой крепления и доской установлены демпфирующие прокладки, которые предназначены для того, чтобы гасить удары при преземлении.

STEP-IN (степ-ин) крепления.

Мысль о совершенствовании мягких креплений не покидала умы людей много лет. Около пяти лет назад появились первые "гадкие утята", которые позволяли застегивать крепления не нагибаясь, как в горных лыжах. По сути, это даже важнее для сноубордистов, чем для лыжников, потому что возможности маневрировать при посадке и съезде с подъемника, когда две ноги пристегнуты к одной доске, сильно ограничены. Ни один степ-ин не отстегивается, в этом нет необходимости. Конструкции очень разные и несовместимые, на этом историческом этапе их будет все больше, но по прогнозам, останется две-три системы, которые и охватят весь рынок. Несмотря на молодость, степ-ины за рубежом охватили уже более трети катающихся, в России такой статистики пока нет.

Step-In или традиционные крепления.

В настоящее время на рынке в основном преобладают традиционные крепления в силу их универсальности и сравнительной молодости Step-In-систем.
 
К преимуществам Step-In обычно относят следующие факторы: не нужно больше отсиживать задницу на холодном снегу и возиться с заевшими баклями; щелк-щелк — и вы уже готовы хлебнуть адреналина; так же легко они открываются…
 
Недостаток креплений Step-In — это их БОЛЬШАЯ стоимость по сравнению с традиционными креплениями и необходимость использования специального ботинка, а это тоже лишние расходы. И еще они постоянно забивается снегом и приходится время от времени "отсиживать задницу на холодном снегу".
 
А какие брать, решать конечно же вам, но от себя добавлю, что с креплениями типа Step-In у меня возни было гораздо больше чем с старыми, добрыми "традиционными креплениями".

Жесткие крепления.

Эти крепления устроены довольно просто - к платформе прикреплена передняя дужка с замком и задняя без замка. Райдер вставляет пятку в заднюю дужку и набрасывает замок на носок ботинка. После этого можно ехать. Несколько лет назад появились автоматически застегивающиеся жеские крепления, они существуют параллельно с традиционными. На жестких креплениях катаются спортсмены-слаломисты и небольшое количество опытных райдеров, которые любят скорость и резаные повороты на жестком снегу.

Полужесткие крепления.

Кроме мягких и жестких креплений различного вида существуют еще полужесткие, с фиксацией ноги выше лодыжки, еще их называют креплениями с корпусом. Обычно этот корпус складывается, иначе ваша доска будет занимать при перевозке чересчур много места. Именно такие крепления лучше всего подойдут, если вы решили сэкономить на ботинках. Даже в мягких обычных сапогах в таких креплениях вы будете более или менее спокойны за свои ноги и не останетесь инвалидом после первого же неудачного падения.

Xайбек.

Хайбек — это большой изогнутый кусок пластика, привинченный сзади к базе. Главная его функция – передавать усилия от ноги на задний кант. Различные крепления имеют задник разной формы. Некоторое время назад размер хайбека определялся стилем катания, который предпочитал райдер. Фрирайдеры предпочитали высокий жесткий задник, фристайлеры – низкий и гибкий. В настоящее время каждый райдер выбирает хайбек под свои предпочтения. Не зацикливайтесь на этом, после некоторой практики вы лучше поймете, какие крепления вам необходимы.

Выбираем размер креплений.

Крепления обычно делают в трех размерах – маленький (Small), средний (Medium) и большой (Large). Размер зависит от ботинок, которые вы выбрали. Убедитесь, что размер креплений таков, что ботинки легко входят в крепления и особо не болтаются (в незастегнутом состоянии). Ремни должны плотно обхватывать верхнюю часть ботинок, при этом не оставляя слишком большой свободный конец. Если остается большой свободный фрагмент ремня, и ремень не поддается регулировке, такие крепления вам не подходят.

Расстояния между креплениями.

До половины начинающих неправильно ставят крепления на доску, что приводит не только к приобретению неправильных навыков, но и к многочисленным падениям, а иногда и к травмам. Общие постулаты таковы - чем выше райдер, тем больше расстояние, чем больше человек проводит времени, выписывая агрессивные резаные повороты, - тем меньше расстояние, чем опытнее райдер, тем меньше он может сделать расстояние, чем больше райдер летает в хафпайпе и с трамплинов и больше любит трюки на вращение - тем больше расстояние - устойчивее приземление. Диапазон расстояний - от 40 до 70 см. Фристайловые расстояния, обычно, несколько больше, в районе 50-65 см. Слаломисты ограничиваются 40-45 см. Малые расстояния - легче резать, большие - устойчивее стойка. Надо сразу сказать, что по мере роста мастерства или смены стиля катания расстояния меняются, и это нормальное явление. К примеру, в больших горах при свежевыпавшем снеге бывалые райдеры сдвигают крепления на 2-3 см назад, иногда ставят ноги поуже. Увы, точных рекомендаций никто не дает, но есть один ненаучный метод, по которому нужно измерить расстояние от пола до середины коленного сустава, когда человек стоит прямо. Это и есть базовая цифра, которая равна расстоянию между креплениями для фрирайда (и для любого начинающего тоже).

Правильная установка креплений.

Если вы никогда этим не занимались, или вообще новичок в сноубординге, оставьте эту работу для специалистов. Часто крепления устанавливают при покупке прямо в магазине. Если, по каким-либо причинам, вы всё-таки решили заняться этим самостоятельно, то читайте дальше…
 
Обычно у сноубордов используются специальные крепежные вставки (закладные), на которые ставится большинство выпускаемых креплений. Также имеет значение расположение закладных: чаще используется квадратное расположение (4 винта), хотя некоторые производители (например, Burton) используют треугольное расположение (3 винта).
 
Таким образом, при покупке креплений нужно убедиться, что крепежный диск подходит и к расположению закладных и к их резьбе. Далее нужно определить стойку, под которую будут устанавливаться крепления. Как правило это объясняется в руководстве, которое идет вместе с креплениями. Если нет, смотрите дальше.

Угол.

Угол разворота осей креплений относительно сноуборда. Измеряется от 0° (перпендикулярно, поперек сноуборда) до 90°(вдоль оси сноуборда, носок ботинка направлен срого в направлении носа сноуборда). Следует стремиться максимольно приблизить углы поворота креплений к 0° (насколько это возможно, но так, чтобы носок и пятка ботинка не цепляли снег). Если Вы сомневаетесь, какой угол использовать, начните с 18° для передней ноги и 9° для задней ноги. Окончательную подгонку осуществляйте подстройкой креплений.

Использование лиш (leash).

Лиш – это ремешок, которым сноуборд привязывается к вашей ноге. Делается это для того, чтобы сноуборд не уехал и не убил кого-нибудь внизу (а разгоняется он, как правило, очень сильно). Производители практически всех креплений прилагают лиш к креплениям. Не забывайте привязать его к переднему креплению. Когда вы катаетесь, он должен быть привязан к вашему ботинку или ноге. Также лиш используется для транспортировки сноуборда во время пешего подъема, что тоже очень удобно.

Как выбрать крепления в магазине.

Во-первых, обязательно возьмите с собой ботинки, в которых собираетесь кататься. Наденьте ботинок и приставьте носок к педали газа крепления. Нажмите на пятку, вставив ботинок в крепление. Убедитесь, что пятка входит легко, без болтания из стороны в сторону. Застегните все ремни. Убедитесь, что ноге комфортно, нигде не пережимает.

В целом, сноубордические крепления становятся легче, более комфортными, и предоставляют большую возможность настройки с ростом цены.

Оригинал на www.sbtime.com

Перед тем как начинать отжигать на склонах тебе нужно познакомиться с самой главной частью твоего эквипа - сноубордом. Ты должен знать из каких элементов состоит сноуборд, в чем разница тех или иных элементов, и то, как они работают.
Из этой статьи ты поймешь, что сноуборды нашего времени настоящие инженерные шедевры. Если у тебя уже есть сноуборд, возьми и посмотри где у него следующие элементы:

База, скользяк (Base)

Это нижняя поверхность сноуборда, эта часть сноуборда соприкасается со снегом. Улучшить скольжение базы - бесконечный квест любого серьезного гонщика.

В большинстве сноубордов для производства базы используется полиэтилен называющийся P - Tex. Базы бывают "sintered" (изготовление методом прессования) или "extruded" (изготовление методом плавления). База типа "extruded" производится путем выплавления и обрезки под форму сноуборда. Такая база будет долгоживущей и легко ремонтируется. С другой стороны, такая база имеет самые низкие скоростные характеристики и хуже впитывает парафин по сравнению с другими типами баз. База "sintered" изготавливается из полиэтиленовых крупинок, которые нагреваются и уплотняются под прессом. Такая база намного лучше чем "extruded" - она более крепкая, более быстрая и лучше удерживает парафин. Но с другой стороны сноуборды с такой базой дороже и труднее ремонтируется.

Если тебе нужны хорошие технические характеристики, выбирай сноуборд с базой выполненной методом "sintered". Если у тебя ограниченный бюджет, выбирай базу "extruded".

Есть еще один тип сноубордической базы, еще лучше, чем Sintered P - Tex - "графитовая" база. Графитовая база - самый быстрый тип сноубордической базы и держит парафин лучше чем "sintered". При производстве "графитовой" базы в полиэтилен добавляется графит. Такая база всегда темно черного цвета и обычно используется на гоночных досках.

Изгиб (Camber)

Изгиб – дуга, образующаяся доской и плоской поверхностью, когда сноуборд лежит базе. Изгиб близко связан с гибкостью - чем больше изгиб, тем большее давление можно приложить на хвост и нос сноуборда. Плоский изгиб указывает на то, что доска может легко вращаться, что будет полезным при выполнении трюков во фристайле. Если доска уже использовалась, это может указывать на то, что доска уже убитая. При выборе нового сноуборда лучше выбирать слегка пружинящий изгиб. Он стабилизирует доску на больших скоростях и на твердом снеге, кроме того, он упрощает поворот.

Контактные точки (Contact Points)

Точки, которыми сноуборд касается снега без давления райдера. Контактные точки легко найти, если положить сноуборд на гладкую плоскую поверхность и положить под сноуборд в центре лист бумаги и двигать его в направлении хвоста или носа доски пока он не остановится.

Кант (Edge)

Это металлический обод сноуборда. Передний кант – кант, находящийся со стороны носков. Соответственно задний кант – кант, находящийся со стороны пяток.

Эффективная длина канта (Effective Edge)

Длина канта сноуборда касающаяся снега и использующаяся при выполнении выпорота. Следовательно, в эффективную длину канта не входит длина канта хвоста и носа сноуборда. Эффективная часть канта находится в контакте со снегом, когда райдер выполняет резаный поворот. Чем длиннее эффективная часть канта, тем сноуборд более стабилен и катание более управляемо, чем короче, тем проще и свободнее выполнение поворотов.

Точка сгиба (Flex Point)

Точка сгиба располагается между креплениями. В этой точке сноуборд гнется, что позволяет боковому вырезу вступать в контакт со снегом. Если в доске высокая торсионная жесткость (сопротивление скручиванию) то сноуборд может зацепляться за твердый снег и лед. С другой стороны, малая торсионная жесткость делает доску менее отзывчивой на действия райдера, но прощает больше ошибок.

Легкие райдеры и новички обычно предпочитают мягкие сноуборды, потому что такие доски лучше справляются с буграми на снегу и упрощают поворот. Сноуборды, предназначенные для фристайла самые мягкие среди сноубордов. За ними идут сноуборды для фрирайда. Карвинговые сноуборды разрабатываются с довольно высокой жесткостью и у них обычно высокая торсионная жесткость.

Нос (Nose)

Это передний конец сноуборда. Если у твоего сноуборда похожие нос и хвост, то нос обычно можно определить по большей загнутости вверх. У карвинговых сноубордов нос обычно более вытянут. Выбирай более высокий нос, если хочешь кататься на больших скоростях, так как такой нос не будет зарываться в снег.

Длина носа (Nose length)

Длина сноуборда от самой широкой части носа до его кончика.

Ширина носа (Nose width)

Ширина носа – ширина сноуборда измеренная в самой широкой части его носа.

Полная длина (Overall length)

Длина сноуборда от носа до хвоста, обычно указывается в сантиметрах.

Радиус бокового выреза (Sidecut Radius)

Это измерение глубины выреза сноуборда от его носа до талии (или середины). Боковой вырез помогает сноуборду поворачивать. Таким образом, чем меньше радиус бокового выреза, тем меньшего радиуса поворот можно выполнить на сноуборде. И напротив, сноуборд с большим радиусом позволяет делать большие дугообразные повороты. Из-за бокового выреза сноуборд имеет форму песочных часов. Радиус бокового выреза рассматривается совместно с рабочей длиной сноуборда.

Накладка под ногу (Stomp Pad)

Накладка под ногу или нескользящая накладка - резиновая накладка, которую можно приклеить на верхнюю часть сноуборда рядом с задним креплением. Она используется, когда ты пристегнут к сноуборду только передней ногой (например, при выходе из подъемника). Без этой накладки задняя нога может соскользнуть со сноуборда и воткнуться в снег или у тебя разъедутся ногу - в общем, это довольно болезненно.

Хвост (Tail)

Хвост - задний конец сноуборда. Обычно хвост более плоский, чем нос и у него более плоский изгиб. На некоторых карвинговых сноубордах нос иногда разрезается, чтобы придать энергичность повороту и большую устойчивость при поворотах на больших скоростях. На сноубордах для фристайла нос и хвост обычно одинаковые, что упрощает катание в свиче (задней ногой вперед).

Длина хвоста (Tail length)

Длина сноуборда от самой широкой части хвоста до его кончика.

Ширина хвоста (Tail width)

Ширина хвоста - ширина сноуборда измеренная в самой широкой части хвоста.

Верх (Top / Deck)

Верхняя часть сноуборда, на которую устанавливаются крепления, и со стороны которой стоит райдер. На большинстве сноубордов есть отверстия в верхе, в которые можно вкрутить крепления. Эти отверстия позволяют устанавливать крепления под различными углами и с различной шириной стойки.

Талия (Waist)

Самая узка часть сноуборда. Талия обычно располагается в середине бокового выреза и располагается между креплений. Ширина талии должна подбираться в зависимости от размера твоей ноги. У сноубордов с узкой талией будет быстрая смена канта. Но если у тебя размер ноги 11 и больше, то вероятнее всего тебе лучше поискать сноуборд с широкой талией.

Оригинал на www.boarderz.ru

Установка креплений, или стойка (стэнс), сноуборда является бесконечной вариацией возможных углов и местоположений креплений. Большинство сноубордистов перепробовало большое количество вариантов, перед тем как выбрали подходящую им стойку.

написал эту статью чтобы дать реальный совет и большое внимание уделил в чем разница в различных стойках. Так же я постарался указать (когда смог) источники, из которых я брал информацию - вся информация этой статьи, в конечном счете, взята из журналов, интернета и обсуждений с опытными и профессиональными райдерами. К сожалению, существует много различных мнений о сноубордических стойках и кажется, ни одно из них не преобладает. В конце концов, не существует "лучшей" стойки и на самом деле все сводится к личным предпочтениям. Надеюсь, эта статья как минимум поможет вам найти хорошо подходящую вам стойку!

Удачи, Даан Лейжен.

Внимание: Хотя я был очень осторожен со всей представленной информацией, я не несу никакой ответственности за ее точность или безопасность чего-либо представленного в этой статье. Я не несу ответственности за травмы, или какую либо юридическую ответственность, повлекшуюся за мои советы.

Углы стоек

Углы стоек - углы креплений связанные с шириной доски. Обычно вы можете найти эти углы на основании крепления. Для того чтобы поменять эти углы нужно, открутив крепления, повернуть крепления на нужный угол и прикрутить их обратно. Некоторые (для проката) крепления имеют простую систему фиксации креплений, где вы можете просто нажать кнопку и изменить углы. Углы обычно указываются "+21°/+6°", что значит передний угол 21 градус и 6 градусов задний.

Нет официальной классификации углов стоек, но я думаю, что имеет смысл разбить их условно на карвинговые (alpine), передние (forward) и дакфут (duck) стойки. Стили сноуборда с карвинговыми и передними стойками довольно похожи - оба колена и верхняя часть тела смотрит вперед. Сноубордический стиль с дакфут стойкой отличается от предыдущих стоек, заднее колено смотрит назад, а верхняя часть тела параллельна доске. Все стили в целом учитывают, что ваше тело (и особенно колени) должны быть всегда в естественной позиции. Например, задний угол никогда не должен быть больше переднего. Понятное дело, что если это будет не так, то вашим коленям не позавидуешь. (Это может показаться вам очевидным, но я встречал людей катающихся вне трасс с углами +30°/+40°:-)

Карвинговая стойка

Такая стойка используется для катания на жестких досках (для гонок или карвинга). Эти доски жесткие и узкие и у них квадратный хвост. В сочетании с этими досками используются жесткие ботинки и углы стойки для таких досок большие: и передний и задний угол находится где-то в пределе +70° и +35°. Этот стиль позволяет делать агрессивные карвинговые повороты и по этому хорошо подходит для гоночных дисциплин. Стойка на таких досках в основном определяется шириной доски относительно ваших ног (в замен каких-то фиксированных углов). Для хорошего контроля на коротких поворотах разница между передним и задним углом должна быть не меньше 5°.

Передняя стойка

Это наиболее общая стойка, используемая на фрирайдовых и фристайловых досках. Передний угол изменяется в пределах от +40° до +15° и задний где-нибудь от +30° до 0°. В результате получается, что оба колена смотрят вперед и плечи выровнены относительно ног. С точки зрения анатомии хорошей идеей будет не делать очень большой разницы между передним и задним углом, скажем, не более 21°. Обычная настройка для всех гор +21° передний угол и +6° задний. Обычно, более ориентированная на карвинг стойка +30°/+15° (и многие могут сказать, что также это хорошая стойка для обучения).

Дакфут стойка

В настоящее время это несколько не обычная стойка, но часто встречается при катании в халфпайпе. В дакфуте передний угол изменяется от 30° до 0°, в то время как задний угол отрицательный от -1° до -20° . С такой настройкой переднее колено смотрит вперед, а заднее назад. Верхняя часть тела выровнена по доске. С точки зрения анатомии необходимо делать между углами довольно большой угол, скажем более 10 °, то есть настройка 0°/0° будет не очень хороша, так как в этом случае колени будут смотреть внутрь. Обычные настройки "задняя" +18°/-6° и " зеркальная " +15°/-15°.

Какие углы правильны для меня?

Жесткие доски (с плоскими креплениями)

Все просто если у вас жесткая доска и жесткие ботинки: используйте карвинговую стойку. В настоящее время углы для жестких досок определяются шириной вашей доски. Для начала установите заднее крепление, чтобы носки слегка выглядывали за доску, в то время как пятки должны быть четко над задним кантом. Это максимизирует давление, которое вы можете передать кантам доски. Переднее крепление нужно установить на угол заднего крепления с добавлением 8°. Позже вы можете слегка изменить углы, для того чтобы сделать стойку наиболее удобной для вас.

Рисунок 1. На правой картинке показана настройка с недостаточным углом, особенно задней ноги, которая обычно является основной в бэксайд поворотах.

Рисунок 2 показывает настройку с слишком большим углом. Это усложнит быстрые смены канта на коротких и средних поворотах.

(Рисунки: Hot snowboards)

Обычные доски (с мягкими ботинками)

95% сноубордистов, катающихся с мягкими ботинками, должны попробовать переднюю стойку или дакфут. Попробуйте с обычных настроек и оцените, что для вас лучше подходит (и если не любите экспериментировать просто попробуйте +21°/+6°). Как только вы нашли удобную стойку, вы можете слегка изменить углы (±3°) для точной настройки, хотя трудно почувствовать какую либо разницу с такими маленькими изменениями. Наиболее сложный выбор это что использовать - переднюю стойку или дакфут так как стиль катания фундаментально различается. С этим выбором мы приходим непосредственно к бесконечному и почти религиозному спору о...

To duck or not to duck?

Стили катания с передней стойкой и дакфут фундаментально различаются из-за разницы в том, как выравнивается ваше тело относительно к доске. В настоящее время, передняя стойка используется наиболее часто и она безопасна и является хорошим выбором. Хорошим преимуществом передней стойки является то, что вы видите, куда вы едете без поворота головы. С передней стойкой вы будете поддержаны известным Терье Хааконсеном (Terje Haakonsen) (+21°/+9°), который говорит что такая стойка позволяет иметь четкий контроль кантов, и Олимпийским чемпионом Россом Пауэрсом (Ross Powers) который использует углы +21°/+6° .

Мнения относительно дакфута более противоположны. Многие опытные сноубордисты с которыми я разговаривал, высказываются против дакфута так как у них проблемы с коленями. Они говорят что сила, приложенная к доске (например, сила удара о скалу на вашем пути) будет очень плоха для заднего колена. Я также слышал, что в Швейцарской медицинской статье (которую я не смог найти) докладывалось что большинство травм заднего колена происходит у сноубордистов с нулевым задним углом или с отрицательным - конечно, возможно райдеры с дакфут стойкой делают более опасные трюки (или переоценивают свои навыки:-).

Однако есть хороший аргумент в пользу стойки дакфут: проще (и более естественно) глубоко сгибаться в коленях. Вы легко можете оценить это дома, попробуйте глубоко сесть, согнувшись в коленях, когда обе ноги повернуты слегка вперед, и попробовать, поставив их в стойке дакфут. Так как сгибание в коленях жизненно необходимо при катании на сноуборде, может быть, даже дакфут улучшит стиль и он более дружественен к коленям и вращениям. Я брал уроки внетрассового катания у трех различных инструкторов во Франции, каждый из них преподавал сноуборд более 7ми сезонов и все они использовали дакфут стойку. Как минимум один из них катался в дакфуте после того как поимел травму колена с передней стойкой - как я и говорил мнения относительно дакфута весь разнообразны!

Другие аргументы дакфут стойки менее убедительны. Беглый обзор углов профессиональных фристайлеров показывает, что около половины из них используют дакфут и некоторые говорят, что проще кататься в обратной стойке (фейки) с дакфутом, но это весьма спорно.

Одно слово об осторожности. Дакфут стойка плоха для заднего колена, когда ваша техника неправильна. Конечно, это истинно для любой стойки, но чаще случается с теми, кто поначалу пытается ставить ногу так, чтобы колено смотрело вперед, когда крепления настроены на дакфут стойку. Вы можете легко это заметить, посмотрев на колени во время выполнения переднего поворота, или если ваше заднее колено быстро устает. Существенно чтобы вы держали нижнюю часть тела выровненной по доске и оба колена смотрели в естественных направлениях - не заставляйте ваши колени быть в неестественных углах!

Центровка стойки

Центровка стойки - значит, что ваши ноги всегда должны быть центрованы и выровнены относительно ширины вашей доски. Это чрезвычайно важно - однажды одно мое крепление было не центровано и у меня заняло около месяца, прежде чем я понял, почему мои повороты не стабильны. Когда оба крепления не центрованы это не настолько плохо, но ваши пороты непоследовательны: короткие повороты на одной стороне, сложные на другой. Центрованная стойка с другой стороны, приводит к сбалансированным поворотам и снижает вероятность поймать канта, когда доска смотрит вниз по линии склона...

Ноги должны быть центрованы по доске - обычно подразумевается, что диски креплений центрованы, но это совсем не обязательно. Лучший способ центровать крепления это обуть ботинки и крепления и очень тщательно почувствовать, где находится ваша нога относительно дисков крепления. Потом вы можете сдвинуть оба крепления чтобы центровать ноги на доске. У некоторых креплений фиксированная пятка (Burton, Flow) и вам придется двигать диски. В других креплениях пятка может двигаться вперед и назад, чтобы изменить положение ботинка.

(Рисунки: Hot snowboards)

Ширина стойки

Ширина стойки - расстояние между центрами обоих креплений. Ширина стойки в основном зависит от вашего роста. Ширина стойки должна быть грубо равна расстоянию от середины коленной чашечки до земли, или на 2.5 см больше ширины плеч.

Ширина стойки сказывается на контроле над доской, и вы почувствуете даже маленькие изменения в ширине стойки. Более широкая стойка придаст стабильность, но усложнит смену канта. Все наоборот при меньшей ширине стойки. Широкая стойка иногда используется фристайлерами, в то время как узкая чаще встречается у карвингистов. Я бы порекомендовал использовать естественную стойку и использовать отверстия по умолчанию (если вы купили доску, которая вам хорошо подходит!). Я рекомендую не сильно менять ширину стойки, пока вы не станете опытным сноубордистом.

Следующая таблица дает примерные ширины стойки в зависимости от вашего роста. Используйте минимальное значение если ваша доска короче 1.55 м. (источник: журнал Snow Board Canada)

Формулы для вычисления ширины стойки (Источник: Hot Snowboards).

Смещение стойки

Смещение стойки - расстояние между центром обоих креплений и логическим центром доски. Логический центр обычно соответствует центру эффективной части канта доски. Центр эффективной части канта можно определить, разделив пополам расстояние между самыми широкими точками доски на носу и хвосте доски (т.е. не середина между носом и хвостом доски). Центр креплений определяется нахождением середины между центрами обоих креплений. Вот простой способ для определения смещения: измерьте расстояние между самыми широкими точками на носу с центром переднего крепления (а), измерьте расстояние задней части (b), и вычтите полученные значения (a-b) - полученное значение и будет смещением.

Еще лучшим путем определения смещения это использовать установки производителя. Обычно закладные промаркированы по ширине стойки и смещению. В этом случае вы можете проверить ширину стойки, измерив расстояние между центрами закладных. Если это правильно, вам нужно взять середину обоих отверстий. Отсюда вы измеряете смещение по умолчанию в направлении носа доски. Теперь отметьте эти точки на доске изолентой или ручкой. Эти точки - логический центр доски. Теперь вы можете легко определить смещение стойки при использовании других закладных. Этот метод лучше, чем предыдущий так как в современных досках встречается асимметричная гибкость, которая ведет к разнице между центром эффективной части канта и логическим центром доски.

Теперь, лучшим путем установить смещение стойки (и ширины стойки) посмотреть в руководство доски. К сожалению, не все производители включают руководство в поставку доски, но если у вас руководство, там должна быть большая таблица с возможными смещениями (и ширинами) стойки применимой с вашей доской.

Во-первых, смещение никогда не должно быть негативным (т.е. крепления никогда не должны центроваться вперед доски). В случае с центрованной стойкой смещение равно нулю. Доска легко поворачивает и у вас хороший контроль над ней. Если вы используете рекомендуемые производителем отверстия, крепления слегка смещены назад и смещение около 25 мм, такое смещение также называется заднее. Доска ведет себя как будто у нее более короткий и жесткий хвост. Это означает, что вы можете делать более агрессивные повороты, выше делать олли и доска лучше идет в глубоком снеге. Райдеры, много катающиеся в паудере, иногда делают смещение в 5 см чтобы кататься более расслабленно и не беспокоиться что доска зароется носом в снег. Однако установка креплений слишком далеко назад усложняет начало поворота и не должно использоваться менее опытными сноубордистами.

Виды стоек

Вид стойки определяет, какая нога передняя. Если вы катаетесь левой ногой вперед, то вы регуляр иначе вы гуфи. Около 80% сноубордистов регуляры. Правильный выбор стойки значительно облегчает обучение катанию на сноуборде. Вы можете узнать свой вид стойки, только попробовав обе в первый день катания - вы сразу почувствуете разницу! Быстрый тест хорошо поможет вам, перед тем как вы поедете в первый раз. Попробуйте скользить по полу в носках, нога спереди обычно соответствует вашей стойке.

Какие стойки используют профессионалы?

В следующих таблицах приведены градусы для углов и дюймы для расстояний. Содержимое таблиц отсортировано по заднему углу, переднему углу и имени.

Стойки профессиональных (фристайл) сноубордистов. Источник: Onboard buyer's guide (2001).

*) На сайте Burton приведены другие углы Шона Вайта: +15/-6.

Стойки известных фрирайдеров. (Я расширил бы эту таблицу и добавил больше райдеров - пожалуйста вышлите мне на почту если знаете углы хороших фрирайдеров вроде Джереми Джонса (Jeremy Jones) , Джилса Войрола (Gilles Voirol) , Эшли Колла (Ashley Call) ,...).

Настройки команды по бордеркроссу US 40/ Santa Cruz. Источник: US40 (2001).

Настройки команды Burton 2002 года (в основном фристайл). Истоник: Burton (2002).

*) Углы стойки Шона Вайта отличаются от углов приведенных в Onboard buyer's guide: +15/+4.

Настройки (фристайл (railslide!)) членов команды Forum. Источник: Forum (2000-2001).

*) Это не тот Джереми Джонс который зажигает на крутых склонах Аляски. В последнем фильме Optigrab (TB10 ) есть короткий раздел настройки доски Джереми Джонса из "Rossignol", в котором показывается передняя стойка (гуфи) с углами около +21°/+6 °.

Как голландец, я не мог не дать настройки Голландской (фристайл) команды Doritos. Источник : Ultimate Snowboarding site (2001) & Deep magazine (2001).

Настройки некоторых Французских инструкторов сноуборда, у которых я брал уроки. Хотя углы кажутся слегка экстремальными, помните, что эти люди проводят много времени на своих сноубордах в чрезвычайно разнообразном ландшафте и условиях. (2000 - 2001).

Средние стойки профессиональных райдеров из различных сноубордических дисциплин (возможно слегка устаревшие). Источник: Transworld Snowboarding.

Рекомендуемые углы из журнала Snow Board Canada.

Оригинал на www.boarderz.ru

В этой жизни с человеком может случиться всякое, он может стать министром и решать судьбы страны, а может, не разобравшись с собственной судьбой, жить суррогатами ТВ программ. Может иметь частный самолет или яхту, а может только свои две или раз в месяц рейсовые нарты в райцентр...

Жизнь полна неожиданностей, и надо быть готовым ко всему, - так написано в "Эклезиасте", так говорили самураи, и это правда. Автопортрет. Я научу тебя также кататься

И даже если ты лыжник-фундаменталист или домосед - продолжатель дела Обломова, все же прочти эти странички, ведь неровен час, и линия судьбы сделает очередной разворот через две сплошных, и окажешься ты на снежном склоне, со сноубордом в руках, и по лицу твоему будет блуждать улыбка смущения.

А смущаться ты будешь, потому что эти вредные Парки - еще те затейницы, и вот тебе… надо освоить этот странный агрегат. И деваться некуда, потому что даже для того, чтобы в ближайшей эпсилон окрестности твоего социума сказать: «Да пробовал я этот новомодный сноуборд - фигня фигней», ты все равно должен его нацепить и попробовать съехать с горы.

Конечно, как всегда, в глубине твоей души сидит наивный птенец-оптимист, который сладкоголосо поет: «Ты талантливый, ты гляди, сейчас встанешь и сразу поедешь-полетишь, ну прямо как в «Экстремалах», ну, на худой конец, как в «Отмороженных».
 
Не верь этому птенцу, но и не гони его, кто его знает, всякое бывает в этом иногда смешном мире. Пускай себе свистит, недолго уже осталось...

Отвертка перекочевывает подальше от твоих ребер, а со стойкой у тебя все, надеюсь, нормально. Не зря радостные приятели сноубордеры толкали тебя, что есть силы, да прыгать заставляли с разбега на ровном месте. То, что передняя нога - та, которая у тебя в обычной жизни пешехода толчковая или опорная - ты уже понял. И крепления тебе они тоже поставили.

Теперь выбери склон средней крутизны.
«Что значит «средней»? - спросишь ты. Резонный вопрос. Хотя, если я скажу «15-20 градусов», то вряд ли это что-нибудь тебе прояснит. Как показывает опыт, люди плохо воспринимают градусы, не в смысле алкоголя (хотя тут тоже есть нюансы – повышение, понижение и т.п.), а в смысле уклона горы. Причем ошибка тут, как правило, в большую сторону, если склон 10 градусов, то кажется, что 20, а 30-40 уже воспринимаются как совсем страшная вертикальная стена.
 
Нам не нужно ничего страшного, но и сильно плоско-пологого тоже не нужно. Выбери такое, чтобы было немножечко, чуточку стремно, это и будет твоя «средняя крутизна».

Теперь надо забраться по склону хотя бы на 10-20 метров (можно и выше). Забирайся не спеша, без экстремизма, сбить дыхание ты еще успеешь. Забрался? Застегивание креплений на склоне
 
Пришло время очередного упражнения - одевание доски на склоне. Садимся на снег, прямо спиной к склону. Что, холодно? Нет? Неужели штаны у тебя правильные или коврик полиуретановый? Перчатки подложил? Ну, тоже дело, молодец.
 
У доски на переднем креплении должна быть веревочка с защелкой, ты ее сразу вокруг лодыжки закрепи, а то неровен час и доска усвистит вниз по склону, и откроет список жертв не с тебя.

Застегиваем крепления. Если у тебя обычные с кучей хлястиков, значит все нормально, если же вместо хлястиков и ремешков - железки сплошные, значит это кликера (clickers) или степины (step-in), а если вообще кобура какая-то под каждую ногу, то это модные флоу (flow).
 
Все эти кобуры и железки, как правило, одеваются, стоя лицом к склону. Чтобы сэкономить место на экране и жестком диске, будем все же предполагать, что у тебя обычные, так называемые мягкие крепления, и кое как ты их застегнул на своих нижних конечностях.

Теперь ты вылитый солдатик из набора «ВОВ: пехота СССР» - на подставке с широко расставленными ногами, весь зеленый... Зеленый потому, что пришло время бросить вызов Горе, но ты не знаешь, как, и все еще сомневаешься, стоит ли. Соскальзывание спиной к склонуОседлание доски. Этап 1. Соскальзывание
Стоит. Слушай меня. Теперь как стоишь, так и езжай, именно так, пусть доска просто сошкрябывается вниз своей боковиной, прямо как бульдозер. Поехали!
 
Поначалу тебя будут беспокоить две вещи: почему доска норовит выскочить из-под тебя куда-то вбок и унести тебя в ближайшую пропасть, и откуда такая жуткая нагрузка на ноги.

Выпадение доски, т.е. выход из соскальзывания в безудержное скольжение происходит, потому что доска не любит этого.
 
Она же создана для скорости, для полета, а не для вялого утюжения склона. Шутка. Хотя в ней есть доля истины. На самом деле ты неравномерно или неправильно загружаешь ее, т.е. чуть-чуть перенес вес тела на правую ногу, и доска начала поворачиваться против часовой стрелки, и наоборот.
 
С равномерностью понятно? А "неправильно" –это когда ты грузишь равномерно, но не учитываешь естественную кривизну рельефа. Склон может быть слегка перекошен, и надо корректировать нагрузку с учетом реального наклона. Посмотри внимательно, КУДА СМОТРИТ склон.
 
Расслабся и не горбись
 
Ну, а ноги твои напрягаются, потому что там царит паника, с перепугу работают все возможные группы мышц: квадрицепсы, бицепсы бедра и прочие маленькие, и большие во всю стараются, зачастую мешая друг другу и тебе тоже Расслабься, поймай равновесие, выпрями спину, не горбись, будь, как солдат из набора, только коленки чуть-чуть согни, не делай резких движений, через некоторое время организм разберется, и напряг пройдет.

Спустился? Отдышись и снова наверх, только теперь будем соскальзывать - сошкрябывать лицом к склону. Это поначалу кажется сложнее, потому что ты не очень видишь, что у тебя за спиной. Но поверь мне, если ты будешь спускаться по одному и тому же склону, ничего, кроме таких же бордеров и совсем не таких лыжников у тебя сзади не появится. Соскальзывание лицом к склонуОседлание доски. Этап 1. Соскальзывание

Гораздо хуже другое - когда ты спускался лицом вниз, ты стоял на пятках, а теперь ты стоишь на мысочках, из всех сил пытаясь удержаться на переднем канте и от этого у тебя дико болят икры. Опять расслабься и постарайся по минимуму стоять на цыпочках. Впрочем, толстые мясистые икры, тоже не плохо :). Качайся.

Вот так и соскальзывай, то спиной к склону, то лицом. Когда научишься спускаться равномерно, без рывков и, естественно, без падений, считай, что ты уже без двух дней бордер. Потому что тебе осталась еще пара занятий до уровня Бордера, Который Почти Все Умеет.

Теперь пришла пора расплатиться за мимолетную самоуверенность и понять, что ты «есмь тварь дрожащая и вечно падучая», поелику мы сегодня будем учить повороты.

Вот она, легкомысленность доски: еще совсем даже не сноубордер, а человек с доской, и уже будешь учить повороты. Куда смотрят гаи, парткомы и доткомы? А смотрят они на тебя и ехидно так приговаривают: «Ну-ну, впервые видим, чтобы отбивная сама себя отбивала».
 
Они правы, правы эти доткомы и остальные: будет тебе тяжко. Ведь что есть катание на сноуборде? Это суть отсроченное падение. Впрочем, Жизнь - тоже отсроченная Смерть, но ведь никто от осознания этого факта не перестает жить. И ты не спеши кликать на стрелки и крестики, а продолжи чтение. Ведь надо, надо как-то скрашивать эту самую Жизнь.

Для поворотов поищи склон некрутой, настолько некрутой, что там даже нет этих странных и опасных существ на санках. И вообще помни, что вовсе не лыжник - заклятый враг бордера, как пытаются нас уверить некоторые радикалы, а саночник. Берегись саночников, ибо они есть абсолютное и совершенное Зло на склоне.

Забрался? Пристегнулся? Теперь самое время выучить два термина... К сожалению, изобретатель сноубордов господин Джек Столяр Бартон (Jack Carpenter Burton) был американцем, и термины в этой области тоже иноземные. С парой из них ты уже познакомился в предыдущей части: «регуляр» (regular) и «гуфи» (goofy). «Регуляр» - тот, у кого левая нога впереди по доске, «гуфи» - наоборот. Искреннее надеюсь, что ты уже знаешь, где у доски перед, как его определять, как ставить правильно крепления и прочее. Если не знаешь, то вернись сюда через неделю и нажми тут, тут все будет.

Вот тебе еще два новых слова: «фронтсайд» (frontside) и «бэксайд» (backside). «Фронтсайд» - все, что делается лицом вперед, бэксайд - то, что делается через ж., пардон, спиной вперед.

Начнем с поворота «фронтсайд». Итак, стоим спиной к склону и начинаем соскальзывание. Плавно переводим доску в скольжение вниз, для этого переносим вес тела на переднюю ногу. В этот момент доска, доселе особого норова не проявлявшая, вдруг понимает, что пришло ее время, и перестает быть покладистой. Еще бы, «лошадка, свежий снег почуя...», и понесла.

«Ура! Свобода!» - думает она. А что думаешь ты? А ты ничего не думаешь, кроме длинной цепочки междометий и нехороших слов. Думает за тебя твой обывательский инстинкт самосохранения. Гора не любит обывательского инстинкта, и ты со всего размаху плюхаешься на «пятую точку». «Пятая точка» - наш отечественный термин, и означает пятую точку опоры. Тем, кто позволяет себе сальное хихиканье, поясню. Не пятую точку опоры всего сущего, вовсе нет, а то, на чем вы обычно сидите.

Печально расположившись на склоне, в излюбленной бордической позе, ты грустно созерцаешь проклятую доску, будто она виновата в твоем неожиданном приземлении.

- А я тут при чем?- ворчит лукавая доска. - Он сам виноват, испугался моей прыти и завалился назад, вот я и выскользнула из-под него. Неужели не ясно, что для устойчивости нужно грузить мою переднюю часть.
И она права. Как это ни странно, чем сильнее центр тяжести перенесен вперед, тем доска управляемей. Запомни это. Это ЗАКОН для плотных склонов.

Попробуй еще раз. Только теперь будь прямоугольным треугольником, где гипотенуза - твоя задняя нога и тело, а длинный катет - передняя нога. Как Ленин на броневике.

1. Исходная позиция, будем делать поворот фронтсайд. На картинке «Регуляр» - левая нога передняя.
2. Загружаем переднюю ногу, перенося центр тяжести вперед по доске. Доска начинает ехать, разворачиваясь вниз.
3. Не боимся ее разворота, а еще сильнее переносим центр тяжести. Разворачиваем плечи перпендикулярно доске.
4.Доска практически подошла к пересечению "линии падения воды", кладем руки на переднее колено, сильнее наклоняемся вперед.
5. Доска на линии падения, начинаем ее заваливать телом в сторону поворота.
6. Доска пересекла линию падения воды, теперь можно расслабиться, выпрямиться и снять руки с колена. И уйти в соскальзывание.
Катит? Для верности и чтобы твои инстинкты самосохранения ничего не портили, положи обе руки на переднюю коленку. И за коленом задней смотри, никуда кроме, как вперед по доске, не оттопыривай. Едешь?

А теперь нажми на переднюю ногу и попытайся, как бы привстать на мысок в направлении предполагаемого поворота. Все, решительно все, и плечи и корпус, подай вперед и внутрь поворота. Доска, если, конечно, у тебя сноуборд, а не рельса или шпала, начнет поворачивать вниз по склону. Не дрейфь, акцентируй заваливание тела внутрь поворота, и давление на мысок доски, загружая пальцы ног. Предательская «пятая точка» будет все равно стараться сесть назад, следи за ней, не дай ей победить себя.
 
Если ты все сделал, как я говорю, то доска пересечет линию падения воды, т.е. ту линию, которую нарисовала бы струйка жидкости на склоне (не дождетесь!), и после пересечения этой линии развернется, так, что ты окажешься уже лицом к склону. Вот теперь переходи в соскальзывание. Это твой первый поворот. Свершилось!

Да, он кривой, корявый, мало того, возможно, что после его завершения ты упал на колени от слишком усердного перехода в соскальзывание, но вот он, твой след (!), ты преодолел себя и начал понимать своего еще не слишком верного коня.

Отдышись, а пока я расскажу тебе о физике процесса поворота, теперь уже можно. Зачем надо грузить переднюю ногу и вообще переднюю часть доски? Этому есть две причины.

Почему люди, да и мультяшки тоже, неожиданно ступив на банновую кожуру или лед, падают назад? Да потому что, получив сигнал опасности, наш дремучий мозг трубит сигнал к отступлению, а подлая кожура только доводит отступление до падения, выскальзывая из-под ноги. Доска - та же банановая корка, только усугубленная тем, что находится на наклонной плоскости. Решительно загрузив переднюю часть, ты берешь фору у своих инстинктов, превращая выскальзывание доски в управляемое скольжение.

Вторая причина в том, что с точки зрения самого склона под тобой, доска - всего-навсего плоская штуковина, которая под действием силы тяжести скользит вниз.

- Зачем тебе направо? - спрашивает склон доску. - Ты же вон какая симметричная, езжай прямо.
И тут в спор вступает твоя стойка. Когда ты изображаешь из себя Ленина (прямоугольный треугольник с упором на катет передней ноги), ты неосознанно выгибаешь доску, а, наклоняясь внутрь поворота, немного кренишь ее.
В результате в склон впивается ее окантованный сталью бок - кант. Он сам по себе изогнут, но самое главное, он становится еще изогнутее за счет деформации доски твоей стойкой.

И эта гнутая конструкция - уже совсем не плоскость на плоскости, а нечто кривое и рожденное поворачивать. Вот такая тут физика.

После того, как еще одна тайна бытия перестала быть тайной, продолжим наши упражнения. Сейчас тебе надо сделать поворот «бэксайд». Ты стоишь лицом к склону, начинаешь соскальзывание, загружая переднюю ногу, и переходишь в скольжение. Даешь доске обмануться и испытать краткий миг торжества. А в тот момент, когда она считает, что ей осталось просто нестись вниз и там расплющить тебя о какое-нибудь дерево или забор… В этот момент ты переносишь вес еще сильнее вперед (для верности положи руки на сторону колена, обращенную внутрь поворота), сильнее встаешь на пятку передней ноги и заставляешь не ожидающую твоего коварства доску начать поворачивать.

Поворот «бэксайд» обычно получается хуже. Причина - в глобальной асимметрии Вселенной. Дело в том, что в результате Большого Взрыва, когда создавались те микрочастицы, из которых мы сейчас состоим, в лаборатории Всевышнего произошло какое-то ЧП. В итоге во Вселенной микрочастиц (всяких там нейтрино, нейтронов и т.д.) с левым спином больше, чем с правым. Руки на коленку надо класть только для начала, в процессе освоения поворотов..Так что в нашем мире асимметрия заложена изначально, поэтому большинство людей - правши, и поворот «бэксайд» всегда более корявый, чем «фронтасайд». К тому же падать на спину страшнее, чем вперед, и это уже не квантовая физика, а психология и моторика.

Так что не печалься и не ругайся, а просто тренируй «бэксайд» больше, и будет у тебя все красиво.

Ах да, совсем забыл, руки класть на переднюю коленку нужно только для начала, чтобы акцентировать выпад вперед. Так что как только победишь свой инстинкт самосохранения, поговорим о совсем правильной стойке

Оригинал на www.ski.ru

Сноуборд привлекателен тем, что при правильном подходе научиться кататься вы сможете достаточно быстро. Конечно будет период постоянных падений и ушибов, избежать который увы невозможно, но если вы решились освоить азы этого вида спорта, то он вряд ли отобьет у вас охоту кататься.
Эти несколько этапов содержат необходимые упражнения, после выполнения которых вы сможете достаточно неплохо чувствовать себя на доске. Главное не отвлекаться, иначе проносящиеся мимо вас сноубордисты, так и будут проноситься мимо вас, а вы будете продолжать на них любоваться во веки веков. Вы же хотите стать круче?

День первый

Почувствуй кант

Первый день самый сложный. Сконцентрируйтесь. Вам понадобиться правильно выбранное место, вдалеке от трассы. Ровный участок с небольшим наклоном, с достаточно плотным снегом (два на два). Пристегните доску, для начало просто сидя, обязательно проверьте: ботинки должны быть плотно зашнурованы, в креплениях нога не болтается. Перевернитесь на снегу и встаньте лицом к склону, обопритесь на руки. Доска касается склона передним кантом. Это положение называется "front side" (передняя сторона, кант, расположенная под носками Ваших ботинок). Постарайтесь встать на ноги и выпрямиться не теряя при этом равновесия. Доска должна быть перпендикулярна склону, кант - врезаться в снег. Ноги немного согнуты в коленях, пружинят. Попробуйте попрыгать на одном месте. Теряя равновесие, упирайтесь в склон руками. Получилось? Теперь сядьте на снег и поменяйте стойку, перекатившись на спину - "back side" - задняя стойка, на заднем канте. И повторите упражнение. Попробуйте менять стойки другим способом - через прыжок. Займите удобное устойчивое положение, заведите руки и плечи в обратную сторону направления прыжка - скручивая торс относительно ног. Согните ноги в коленях. Начиная раскручивать корпус, одновременно резким движением распрямите ноги. Ваша доска в движении должна повернуться на 180 градусов. Такой разворот можно попробовать потренировать на плоском месте. После нескольких попыток у вас обязательно получится. В конце упражнения вы должны себя чувствовать свободно в обоих стойках и при развороте.

Соскользни

Следующее упражнение начните с заднего канта. Встаньте лицом к склону, медленно выпрямите согнутые колени, кант перестанет цепляться за снег и доска начнет соскальзывать вниз. Доска должна быть перпендикулярна склону, иначе вы укатитесь прямо вместе с доской вниз. Закантуйте доску, согнув ноги, потом снова соскользните, потом опять согните ноги в коленях и закантуйте доску. Такими небольшими соскальзываниями спуститесь до конца выбранного вами участка. Повторите это упражнение несколько раз, чередуя задний и передний кант. Попробуйте подниматься вверх прыжками на переднем канте, стоя лицом к склону. Повторяйте между делом и разворот в прыжке. Постарайтесь обиться как модно меньше соприкосновений рук и пятой точки со склоном. Ну вот, день и закончен. Наверное вы напоминаете выжатый лимон? Я думаю - да : ) На следующий день мышцы будут изрядно болеть, поэтому примите все необходимые меры, дабы избежать этого: массаж, горячая ванна, зарядка с утра.

День второй

Тормозни

Еще помните вчерашние упражнения? Можете повторить? Ура! Дальше проще: в стойке "front side" немного перенесите тяжесть тела на переднюю ногу и одновременно снимитесь с канта. Доска при этом начинает двигаться траверсом по склону. Сгибаете ноги в коленях и доска останавливается. Это и есть боковое проскальзывание. Постарайтесь сильно не разворачивать доску, иначе вас понесет вниз и вам придется тормозить пятой точкой. Как и на прошлом уроке повторяйте не только боковые проскальзывания, но и чередуйте их с прямими соскальзываниями.

Существуют простые правила поведения на склоне, которые должны стать для вас основными на первые дни катания, да собственно и на последующие.
1. Если все же доску начинает разворачивать, постарайтесь развернуть ее в исходное положение пользуясь вчерашним упражнением - закручивая торс, а при обратном движении - ставя доску поперек склона.
2. Когда доску начинает нести и скорость увеличивается, не пугайтесь и не приседайте на заднюю ногу - вас разгонит еще сильнее. Попробуйте наоборот перенести центр вращения на переднюю ногу, закантоваться и погасить скорость.
3. Как только доска касается склона кантом, противоположным тому, на котором вы скользите, вы его "ловите" и оказываетесь в сугробе. Запомните это.

Теперь уже можно вести разговор о спуске с горы. Не пытайтесь разгоняться и поворачивать, все это вам предстоит на следующий день. Постарайтесь хорошо освоить задачи сегодняшнего урока. Поднимаясь обратно, пройдите по собственным следам, обратите внимание на количество следов от ваших рук, коленок и пятой точки. Их должно быть как можно меньше, в идеале - не должно быть совсем. Посмотрите где вам удалось спуститься так как вы хотели, а где вас просто понесло вслед за доской.

День третий

Поверни

Сначало проверьте, насколько хорошо отложились у вас в голове прошедшие уроки. Проведите небольшую разминку. Попробуйте выйти на траверс, то есть при боковом проскальзывании попробуйте направить доску вбок, перпендикулярно склону. След, оставшийся от доски, должен выглядеть как тонкая прямая линия. Поворачивайте, закручивая торс. Обязательно обращайте внимание на ошибки, анализируйте их, оцените свой след. Ваша задача на сегодняшний день - сделать так, чтобы количество траверсов увеличилось. Этакий огромный зиг-заг. И вот когда след станет тонким и ровным, а вид зиг-зага практически геометрическим, вот именно тогда пойдет речь о дуге. О той дуге к которой стремяться все сноубордисты. Дуга нужна всегда и везде. И пусть пока вам до нее еще далеко, но начало уже положено.

Теперь осталось разобраться только с поворотами. Вы уже практически научились их делать.Не забывайте, чтобы повернуть доску закручивать корпус нужно плечами. Посмотрите в сторону поворота, развернитесь телом, а потом и доской. При правильном повороте кант доски не должен отрываться от склона. Просто плавный переход с одного канта на другой. Скорость и наклон на начальном этапе не должна быть большими. Чем больше вы будете кататься, тем больше будет скорость.
А если все наши советы не помогут тогда хватайте в охапку друзей, уже умеющих кататься и тащите на склон, пусть покажут.

Автор: Наташа Перепёлкина

Оригинал на www.doskimag.ru

Работая над данной статьей, мы, прежде всего, преследовали цель, дабы вам было понятно, что сноуборд - это не сленговое слово, плотно вошедшее в лексикон людей, находящихся на склоне горы, и не гладильная доска, которую вдруг стали использовать немного в другой специализации, а скоростной болид, при правильном подходе к которому вы сможете укротить бесконечные снежные просторы, постепенно открывая в себе возможность не только ходить, но и летать.

Хочу сразу предупредить, что ознакомившись со всеми разделами, вы на следующей день не станете "Супер-Бизоном", так как количество предлагаемых упражнений в данной статье рассчитано именно на ознакомление со сноубордом и первыми шагами в аккуратном сопряжении правого поворота с левым. Для того чтобы овладеть вершинами мастерства, к сожалению, листа бумаги недостаточно, необходим настоящий снег и огромное желание двух людей, один из которых может не просто лихо закладывать повороты, а еще и связать несколько слов, так чтобы вам был понятен смысл того, чего от вас хотят. У второго же должно быть огромное желание научиться стоять на доске, терпение и готовность к неизбежным встречам вашего мягкого места с местами не мягким снежным покровом. Желаем удачи!

Для удобства обращения со статьей мы разобьем ее на несколько этапов. Если ваши познания о технике катания на сноуборде заканчиваются лишь парой синяков, думаю, что прочитать всю статью целиком вам не помешает. А то, что для иллюстраций снимался Геннадий Хрячков, придаст Вам еще больше уверенности.

1-й этап. Знакомство с доской

Думаю, что для шапочного знакомства необязательно покупать доску, можно взять на прокат, но если вы хотите найти себе надежного партнера, который не подведет вас в тяжелую минуту, выберете себе его сами из тысячи.

Хотите сделать настоящий поступок, выберете себе несколько уважающих себя магазинов и вперёд. Постарайтесь посетить каждую из выбранных вами точек. Выдам Вам маленькую хитрость, проверенную временем: засеките время пребывания в каждом из них, при этом как можно меньше растрачивайте его на осмотр вещей, несвязанных с интересующей вас темой. Спрашивайте и смотрите как можно больше, там, где с вами не захотят общаться - это не для вас. Не покупайтесь на очереди, ведь даже цыгане на рынке умудряются втюхать кусок тряпки вместо пары порток, грациозно размахивая ими перед вашим лицом. Наконец, выбор пал на один из магазинов. Находясь в нем, осмотрите внимательно каждый борд, погните и потрогайте, словно здороваясь с ними. Скорее всего, Вам понравится несколько досок, тогда, получив подробную консультацию о каждой от продавца, сравните ваши желания с ценником, выбор упадёт до одной, максимум двух. Выбрать доску из двух или трех не составит труда, главное, чтобы под ваш вес, рост, а также размер ноги, смогли найти её в магазине. Для изучения азов техники катания на сноуборде подойдет любая доска, даже самая навороченная, тут выбор только за вами. Пока никто, даже вы сами, не можете себе представить насколько сильно затянет вас увлечение этим видом активного отдыха, но учитывать то, что вы будете кататься лучше, чем в первый день, несомненно нужно.

Сноубордические ботинки так же лучше иметь свои, хотя бы из соображения гигиены, ведь не у каждой модели можно вытащить внутренний сапожок и постирать его. О креплениях вообще говорить не приходится, никто вам не скажет, сколько пользовались катанным крепежом. Определить состояние трещотки крайне трудно, но если крепление расстегнется у вас на ходу или при падении, последствия могут быть очень далеко идущими, а винить вам придется себя. После такого знакомства с доской и всем тем, что она притащит в дом за собой, можно смело выходить на гору, делая первые шаги, ведущие к попытке прокатиться с ветерком, получив свою, непонятную ни для кого, дозу адреналина и свежего воздуха.

2-й этап. Первые шаги

На данном этапе мы будем учиться больше ходить и обращаться с доской, а не стоять на вершине горы, высматривая перед собой очередную жертву из отдыхающих. Поверьте, но ваши первые необдуманные попытки: доеду или нет, будут, по меньшей мере, похожи на бег марионетки, которую ведет упитый в хлам кукловод, привязав ей за ноги веревки и периодически дергая за них, чтобы снова дать ей шанс встать и пробежаться.

При первом выходе на гору, необходимо выбрать себе склон для тренировок, достаточно будет 60-ти метров в длину и от 10 до 20 метров в ширину. Ну, а если у этого склона будет выкат в горку, то лучшего места вам не найти. Теперь необходимо окончательно убедиться, какой же ногой вам удобней ехать вперед. К вашему сведению, если передней ногой окажется правая, не удивляйтесь, что скоро кто-то назовет вас "Гуфи", а если левая, вы неминуемо станете "Регуляром". Не подумайте, что вас кто-то хочет оскорбить, данные слова означают то или иное положение вашего корпуса над доской. Определиться в стойке совсем не сложно, один из способов даже не предусматривает наличие доски. Достаточно встать лицом вниз по склону и попросить кого-нибудь легко, а самое главное - неожиданно, подтолкнуть вас в спину. Та нога, на которую вы обопретесь первой, и будет передней. Второй способ еще более простой. Необходимо пристегнуть правую ногу в переднее крепление и на совершенно пологом участке попробовать, отталкиваясь левой ногой, преодолеть несколько метров. Затем то же самое проделайте, пристегнув левую ногу. Несмотря на то, что исполнить данное упражнение нелегко, после очередной попытки можно определить, какой же ногой ехать вперед удобнее. Так же данное упражнение можно считать первым, с которого вы начнете свои тренировки. Не делайте шаги слишком длинными и затянутыми, чем короче шаг, тем проще все исполнить.

Второе упражнение необходимо выполнять также на пологом участке. Легкие приседания с выталкиванием вверх, усложняя его впоследствии смещением задней части доски в стороны при зафиксированном на месте носке доски. Это упражнение укрепит вас физически и поможет почувствовать своё тело над доской ровно так же, как и саму доску под телом.

Третье упражнение. Лягте на снег и попробуйте перевернуться с пристёгнутой доской с живота на спину и наоборот. Это упражнение помогает, после неудачного поворота, встать на ноги, а самое главное, что при самом падении вы будете готовы к тому, как может повести себя доска относительно вашего корпуса, и предпримете правильные движения.

Четвертое упражнение - Падение. Да, да не удивляйтесь, ведь от момента первых шагов до первых спусков и далее вы с завидной периодичностью будете отмечать на себе все новую и новую партию свеженьких синяков. Уберечь вас от этого невозможно, но свести их количество до минимума - наша обязанность. Найдите на горе небольшой кусок склона с хорошим уклоном, 2-3-х метров будет вполне достаточно. Подойдя к его подножью лицом, пристегните доску.

Перед тем как упасть на склон, постарайтесь запомнить незыблемое правило. Если при падении вы будете выставлять прямые руки вперед, гасить касание о снег коленями или оттопыривать задницу при падении назад, быть вам битыми. Если падаете на руки, то держите их перед собой на уровне предплечья, сильно согнув их в локтях. Слегка согнитесь в корпусе, колени так же слегка согнуты. Постарайтесь коснуться склона одновременно несколькими точками, затем слегка согните ноги в коленях так, чтобы доска перестала упираться в снег, и скатитесь с горки вниз, руки при этом расправьте в стороны. Если вы все сделаете правильно, то никакого удара о снег не будет, так как сила притяжения и вашего веса направлена вниз по склону, при помощи торможения руками и легкими касаниями снега доской вы легко остановитесь. То же самое проделайте, стоя к склону спиной, только на этот раз не старайтесь приземляться на задницу, сильно согнувшись в поясе, помните о нескольких точках приземления, на этот раз это руки и область попы, чем больше вы выпрямитесь, тем меньше шансов, что-то отбить.

К сожалению, инстинкт самосохранения человека заставит вас приземляться на руки или заднюю точку, поэтому постарайтесь уделить данному упражнению несколько уроков, пока не почувствуете, что делаете все правильно и машинально. Это упражнение убережет вас от нежелательных ударов головой, да и задняя точка будет в порядке. Если быть до конца откровенным, то хотелось бы посоветовать вам приобрести защиту. Одевая её под куртку и широкие штаны, вы сохраните свое здоровье, да и кататься в защите последнее время стало очень круто.

3-й этап. Стойка и скольжение

После того как Вы почувствовали себя человеком, стоя над доской, а доска признала в Вас знакомого человека, да и падаете вы почти профессионально, не сомневайтесь и переходите к разучиванию правильной стойки и её сохранению при боковом соскальзывании вниз. Соскальзывать боком не значит направить доску вниз по склону носком и ехать плечом вперёд, в данном случае это ничто иное, как соскальзывание вниз по склону на доске лицом вперёд. Доска в этот момент находится поперёк склона.

Для принятия субстанции настоящего сноубордиста недостаточно иметь при себе сногсшибательный экип, необходимо хотя бы правильно уметь стоять над доской и, общаясь с друзьями, суметь сохранить стойку, грамотно затормозив, если вы случайно покатились вниз. Умение быстро возвращаться в правильную стойку, несмотря на скорость, центробежные силы и неприятности на склоне, и будет отличать вас впоследствии от отдыхающих, говоря о высоком уровне владения своим телом и сноубордом.

На фото отчетливо видно, что ноги согнуты под углом от 110 до 130 градусов, что позволяет вам обрабатывать все неровности склона так, как обрабатывают автомобильные амортизаторы небольшие ямки и бугры, колесная система при этом двигается вверх и вниз, а кузов остается на месте. Так и у вас верхний пояс должен оставаться на одном месте по отношению к слону, а ноги свободно двигаться как вверх, так и вниз. Положение тазобедренного сустава необходимо удерживать так, чтобы вес вашего тела равномерно распределялся как на переднюю, так и на заднюю ногу. Впоследствии это поможет вам свободно перемещать свой центр тяжести с одной ноги на другую, свободно балансируя над доской перед началом каждого поворота и неровностями склона. Руки держите перед собой, слегка согнув их в локтях и направив вниз по склону. Кисти рук не опускайте ниже пояса, на первый взгляд безобидная ошибка, как правило, влечет за собой целую цепочку крупных ошибок, ведущих к нарушению стойки и, как следствие, к падению. Это ни в коем случаем не означает полную блокировку рук, нет, балансируйте ими свободно, как кошка хвостом, но не забывайте о возврате их в нормальное положение, кошка, кстати, делает тоже самое. Плечевой пояс так же слегка разверните к носку доски, но именно слегка, а не до упора. В противном случае вы просто заблокируете верхний пояс целиком, что недопустимо. Теперь, приняв стойку, испробуйте себя на прочность, взяв 1-е и 2-е упражнения из второго этапа, проделав которые следите за быстрым возвратом к стойке.

Не стесняйтесь проделывать данное упражнение перед началом каждого спуска, к которому, пожалуй, пора передвигаться с плоского участка. Но перед этим необходимо определить загадочную линию спада на склоне, к которой в дальнейшем мы без конца будем возвращаться, пересекая её доской и перемещаясь при этом с одной стороны склона на другую.

Для определения данной линии необходимо встать наверху интересующего вас склона, слепить комок из снега среднего размера и катнуть его вниз. От той точки, из которой вы бросили комок вниз, до той точки, где он остановился, попробуйте мысленно провести прямую линию, она и будет называться линией спада склона или просто линией склона. Если быть совсем точным, то она будет линией того участка склона, на длину которого укатился ваш комок. Постарайтесь выбрать склон таким образом, чтобы с обеих сторон от этой линии расстояние до края склона было одинаковым. Итак, вы наверху склона, доска пристегнута, верхний ремешок затянут так, что пятка не гуляет в креплении, но и не перетянута, иначе ноги быстро устанут и перестанут чувствовать доску и снег. Линия, вдоль которой вы будете спускаться, определена. Итак, спуск вниз, а точнее боковое соскальзывание.

Сконцентрируйте своё внимание на доске и на том, как снег будет реагировать на изменения угла относительно доски и склона, уходящего вниз. Угол меняете вы сами, слегка надавив носками ботинок на доску или, наоборот, подняв носки ботинок. Данному упражнению уделяйте внимание на каждом занятии в течении нескольких дней, пока не сможете свободно набирать и гасить свою скорость, изменяя угол доски к склону.

Немного усложнив второе упражнение, перейдем к следующему, соскальзыванию в стиле "Падающего листа".

Все так же стоя наверху склона перед линией спада, надавите мысками ботинок на край доски, дозируйте силу таким образом, чтобы доска не набирала скорость и, что еще хуже, не врезалась передним кантом в снег. Несложно себе представить, что произойдет, хотя в этом случае вы знаете, как вести себя при падении. Теперь, слегка передвинув попу в сторону левой ноги, перенеся при этом часть своего веса на левую часть доски, надавите левым мыском ботинка на край доски чуть сильнее, правый башмак оставьте на месте. В этот момент левая часть доски начнет плавно опускаться вниз по склону, начиная переходить от прямого спуска вниз к траверсу на левую половину от линии склона.

Для того, чтобы удачно перебраться на правую сторону склона, проделайте все в обратном порядке. Слегка перенеся вес тела на правую сторону доски, надавив при этом мыском правого ботинка на край доски, левая нога при этом может контролировать крутизну траверса относительно линии склона, увеличивая или уменьшая угол между снегом и доской. Когда спуститесь вниз, посмотрите на свой след, он и будет похож на падающий лист. Этим приемом спуска с горы вы будете пользоваться постоянно, поэтому смело повторяйте его каждое занятие. Усложните упражнение и проделайте то же самое, соскальзывая спиной вниз.

После того как вы почувствуете, что уверенно лавируете от правой стороны склона к левой, пересекаете линию спада и в любой момент можете остановиться, пора учиться поворачивать.

4-й этап. Поворот и торможение

Умение поворачивать и, что немаловажно, тормозить, изменит субстанцию человека, похожего на сноубордиста, на прикольного чувака, лихо обращающегося с доской и четко контролирующим каждое свое движение.

Понять механику поворота несложно, достаточно разложить его схематично на составные части или, как их называют, профессионалы фазы. Всего фаз в повороте три, но вы в силах обратить третью фазу, которая обычно считается торможением, в начало нового поворота - это называется сопряжением правого поворота с левым.

Для того, чтобы начать поворот, необходимо воспользоваться всеми упражнениями, что вы проделали ранее. Вспомните о прыжках в стороны, примите правильную стойку, соскальзывания, как никогда напомнят о себе, а к падению вы всегда готовы. По ходу немного теории и вперед.

Г - линия спада. A - первая фаза, фаза начала поворота

Как всегда, вы наверху стоите лицом вниз по склону, крепления пристегнуты, доска поперек линии спада. Теперь надавите мысками ботинок на край доски так, чтобы доска вошла в поперечное соскальзывание, постепенно перенося вес тела на переднюю ногу, увеличьте усилие на мысок ботинка. Следите за сохранением стойки и балансом верхнего пояса и веса над доской. В этот момент доска из поперечного положения плавно перейдёт в скольжение вниз, вдоль линии склона. Б - вторая фаза, фаза прямого скольжения в повороте. Вспомните скольжение по прямой, сохраняйте стойку, вес тела распределите равномерно на переднюю и заднюю ноги. Теперь ваша задача пересечь линию склона и траверсом переехать на противоположную сторону. Для перехода к следующей фазе поворота необходимо почувствовать, что мышцы вашего верхнего пояса не зажаты, и вы можете свободно балансировать над доской. Помните, что только в фазе "Б" доска скользит по снегу на своей скользящей поверхности, во всех остальных фазах скольжение осуществляется на канте. В/A - третья фаза, фаза конца левого поворота и плавный переход к началу правого. Но в этот раз мы затормозим и останемся в фазе (В), не продолжая.

Вход в эту фазу поворота облегчит легкий разворот плечевого корпуса в сторону поворота, это поможет на доли секунды акцентировать внимание на расслаблении мышц и даст сигнал ногам выполнить необходимые манипуляции. Мыском переднего ботинка слегка надавите на край доски, не заваливайте верхний корпус на склон, следите за тем, чтобы он был ему максимально перпендикулярен, если не хотите улечься в повороте. В это время, задняя часть доски начнет понемногу соскальзывать вниз по склону и вы, плавно балансируя, на уже внутреннем канте доски, пересечёте линию склона. После этого дайте доске свободно закатиться вверх по склону и остановиться. В этот раз мы умышленно разорвали фазы поворота, так как необходимо отработать поворот направо, а затем налево, или наоборот, как вам удобно, после чего пытаться все соединить вместе.

Проделайте все движения с фазы "А" точно также, но из стойки зеркального отражения. Встаньте спиной вниз по склону, доска поперек линии склона. Слегка надавите пятками обоих ботинок на край доски так, чтобы доска начала соскальзывать вниз, затем плавно перенося вес тела на переднюю ногу и одновременно увеличивая усилие давления пятки той же ноги на доску, пересеките линию склона на канте и, дав доске закатиться вверх на горку, остановитесь.

Когда вы при очередном повторении каждого упражнения почувствуете, что поворот в обе стороны проходит у вас нормально, стойка сохраняется, и вы легко сохраняете равновесие, балансируя над доской, пробуйте совместить оба поворота без промежуточной остановки.

Мы намеренно не стали заострять свое внимание на многих других упражнениях, так как преследовали цель научить вас стоять на доске правильно. Комплекс более сложных упражнений будет служить приданию вам собственного почерка на склоне, который вы сможете приобрести только при личном, а не шапочном знакомстве с инструктором.

Желаем вам удачи и терпения. Встретимся на склоне!

Оригинал на www.ski.ru

Карвинг (от английского to carve – резать). В фильмах, журналах, в рекламных буклетах и каталогах всегда можно увидеть бордера, несущегося на доске, наклонившись под каким-то немыслимым углом к склону. Кажется, он не то, что рукой – носом может коснуться снега!

КАРВИНГ

Очень красиво, очень эффектно, а самое главное, очень правильно. Карвинговые повороты выполняются без малейших намеков на соскальзывание, движение только на канте, следы – идеальные резаные дуги. Это совершенный поворот, к которому и нужно стремиться.

Ничего нового в выполнении такого поворота нет.

Это все тот же переход с канта на кант, но выполняемый четче, быстрее и с большей амплитудой. Обычно, переход с канта на кант гасит скорость, карвинг же позволяет скорость увеличивать. По ощущениям очень близко к раскачиванию на качелях, когда, придавая им импульс в нужное время и в нужном направлении, вы можете совершить полный оборот вокруг оси.

Скорость движения не имеет значения – карвинг возможен на любой скорости, но чем она выше, тем дольше длится непосредственно движение по дуге и тем больше у вас времени на принятие решения, поэтому на малых скоростях учиться труднее.

Во время перехода с канта на кант попробуйте наклониться влево или вправо как можно больше, не забывая о загрузке передней ноги. Не бойтесь упасть, потому что карвинг, несмотря на большие скорости, практически безопасен. Дело в том, что доска поворачивает по дуге без проскальзывания. Радиус такой дуги близок к радиусу бокового профиля доски, а это 7-10 метров или даже меньше.

Чтобы компенсировать значительную центробежную силу, возникающую при этом, вы вынуждены наклоняться внутрь дуги, и чем выше скорость и меньше радиус поворота, тем большим должен быть наклон. Наклон может быть таким, что ваша нижняя точка, будь то колено, рука или копчик, будет находиться от снега на расстоянии 10-20 см. А с такой высоты падать совсем не страшно. К тому же, наклоняясь внутрь поворота, вы тянете за собой нижний кант, приподнимая его над снегом, так что “поймать кант” вы не сможете при всем желании.

Самое сложное – почувствовать первую дугу, понять, что доска катится на канте без проскальзывания. Помочь в этом может звук: если доска сбрасывает хвост, уходит в занос, она начинает вибрировать и сильно дребезжать. На канте же доска катится почти бесшумно. А дальше все достаточно просто – подбирая ноги, разгружаете рабочий кант и одновременно переносите центр тяжести по другую сторону доски. Делать это нужно быстро и плавно, как бы, раскачиваясь над доской. Чем выше скорость, тем больше амплитуда. Если все делать правильно, переход с канта на кант будет происходить в воздухе, доска не будет даже касаться снега плоскостью.

К сожалению, карвинг возможен не на любых сноубордах. На мягкой и широкой фристайловой доске может ничего не получиться. Дуга, по которой должна катиться такая доска, слишком мала, и центробежная сила, возникающая при этом, просто продавливает середину доски, доска как бы складывается в середине, ей не хватает жесткости противостоять столь значительной нагрузке. К тому же, широкую доску тяжелее переложить с канта на кант.

Доски для фрирайда жестче и длиннее, на них можно "нарезать дуги" без всяких проблем. А если вы считаете, что ваше призвание карвинг, и только карвинг – вам нужна узкая и жесткая доска, способная держать на льду, но, увы, почти бесполезная в целине. Нет в мире совершенства…

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДЪЕМНИКАМИ

Подъемники бывают вагонные, капсюльные, кресельные, буксировочные (бугельные). Два первых типа – подвешенные на тросе кабины различных размеров. Если у вас возникли с ними проблемы - скажите алкоголю и наркотикам "нет".

Ненамного сложнее кресельный подъемник, где самое трудное – подход и отход. Как правило, посадка в кресло вызывает меньше проблем, чем высадка. Здесь и пригодится "самокатное" катание с задней отстегнутой ногой. При посадке учтите, что слезая с кресла, нужно будет откатиться в сторону. Гуффи проще уходить влево, регулярам – вправо.

Самую большую проблему у начинающих сноубордистов вызывают бугельные подъемники, так называемые "швабры" и "тарелки" (есть еще трос с крючком, который нужно цеплять вручную, но здесь нет теории – только практика). При пользовании бугелем приходится долгое время подниматься на плоской доске, что достаточно тяжело и неприятно. К тому же, из-за того, что лыжников на склоне (и, соответственно, на подъемнике) больше, подниматься приходится по двум лыжным колеям, которые не всегда проходят так, как вам хочется. Лыжник легко объедет торчащий пенек или глыбу льда, пропустив ее между лыж, или сместившись далеко в сторону, на доске же совершать подобные маневры невозможно, поэтому даже опытные сноубордисты, бывает, не доезжают до верха подъема. Впрочем, если за подъемной дорожкой следят, а это все чаще встречается и в нашей стране, бугель не вызывает особых проблем.

Учиться пользоваться бугельным подъемником лучше в "лягушатниках" - там и склон положе, и скорость поменьше.

Отстегнув заднюю ногу, подойдите к месту посадки, которое, в идеале, должно быть ровным и не иметь уклона. Установите доску носом по ходу движения, заднюю ногу поставьте перед задним креплением на специальную резиновую подставку, она называется "пэдс", следя за тем, чтобы носок или пятка ботинка не выступали за край доски, разверните корпус вполоборота назад и ждите приближающуюся "швабру" или "тарелку". Когда она окажется на расстоянии вытянутой руки, хватайте ее и запихивайте под переднюю ногу. Гуффи это проще делать левой рукой, регулярам – правой. Дождитесь рывка, стараясь смягчить его рукой и смещением корпуса вперед. После этого перенесите вес на переднюю ногу и попробуйте расслабиться и получить удовольствие.

При движении на бугеле почти весь ваш вес должен приходиться на переднюю ногу. Как только вы попытаетесь нагрузить заднюю ногу, доска развернется хвостом вперед и, зацепив снег передним кантом, остановится. Ваша "тарелка", тем временем, уедет дальше, оставив вас валяться на снегу.

Наибольшие проблемы при подъеме на бугеле вызывает непопадание доски в лыжную колею, если та явно выражена, объезд препятствий, движение по выпуклым участкам (мостикам). Все это происходит потому, что при плоском ведении доски, управлять ею практически невозможно, и вас будет болтать из стороны в сторону, вслед за доской, повторяющей все изгибы рельефа. Существенно облегчить себе участь можно, если подниматься на "швабре" не в одиночку, а кем-либо еще. Это может быть ваш собрат – сноубордист, а еще лучше, если это будет лыжник или лыжница – кому как повезет. Есть такая тонкость: если на "швабре" одновременно поднимаются два человека, рывок получается сильнее, поэтому в этот момент придерживайтесь за талию соседа. Только учтите, что пока вы не набрались опыта, ваша доска может невзначай наехать на его лыжи или доску, так что лучше выбирать в напарники кого-то знакомого… Двум сноубордистам легче подниматься, если один из них гуффи (едет справа), а второй – регуляр (слева).

Проще всего подниматься на "тарелках" с изогнутой ручкой. Прямая ручка все время разворачивает вас, так как из-под ваших ног выходит не прямо вперед, а под углом. Чем меньше угол установки креплений, тем тяжелее подниматься на "тарелке" с прямой ручкой.

Если во время подъема вы потеряли равновесие, восстановить его можно с помощью свободной задней ноги (опять "самокат"!), но учтите, что самый медленный подъемник движется со скоростью, которую вы можете развить только бегом, поэтому, поставив заднюю ногу на снег, вам придется потом приложить немало усилий, чтобы вернуть ее на доску.

Если вы упали на подъеме, как можно быстрее отползайте в сторону, не пытаясь встать. Вставать будете в стороне, спокойно, не торопясь и не волнуясь, что кто-то на вас наедет.

Доехав до верха, подтяните себя вперед за ручку "швабры" или "тарелки" рукой и слезьте с подъемника. Сразу же отойдите в сторону, чтобы не мешать тем, кто поднимается после вас. Обратите внимание: в отличие от кресельного подъемника, на бугеле гуффи проще уходить вправо, регулярам – влево.

Подниматься на бугеле можно и с пристегнутой задней ногой, кому-то это даже кажется проще. Можно сэкономить массу времени на пристегивании креплений.

ПАДЕНИЯ И ТРАВМЫ

Приготовьтесь к тому, что пока вы будете учиться, падения будут скорее нормой, чем исключением. Падать вы будете часто и разнообразно. Преобладать будут падения назад, на копчик, реже – вперед, на руки. Сначала будете падать из-за непривычно скованных ног, из-за неправильной стойки, из-за боязни упасть. Эти падения не доставят вам больших проблем, потому что вы будете знать, что упадете и мало-мальски к этому приготовитесь. Эти падения, скорее, подарят радостные минуты окружающим, чем неприятности вам.

Что такое настоящее падение, вы поймете чуть позже, когда вдруг на ровном и некрутом месте, на небольшой скорости, ваша доска вдруг сделает что-то, и вы окажетесь на снегу, не успев среагировать, и даже понять, что произошло. Все просто: вы поймали кант, то есть нижним кантом зацепили снег. Это наиболее частая причина падений сноубордистов, причем, независимо от уровня катания. По этой причине падают все, только одни разучивая прыжок в три оборота, а другие – простейший поворот. Падение в этом случае получается очень быстрым и неожиданным. Падая вперед еще можно успеть выставить руки, но падение назад в лучшем случае приходится на копчик, в худшем – на голову. Не удивляйтесь: после первых дней занятий у вас будет болеть все тело. Все, в буквальном смысле этого слова - от ног до головы.

Понятно, что после таких падений без травм не обойтись. Преобладают ушибы с вытекающими последствиями – живописными синяками самых разнообразных цветов и форм. Гораздо реже случаются вывихи и переломы рук. Ног – почти никогда. Этим сноуборд выгодно отличается от горных лыж, где травм меньше, но они намного серьезнее.

Можно ли избежать травм? Нет, к сожалению. Даже если вам повезет, и вы будете учиться на идеальном мягком склоне, без бугров и ледовых проплешин, все равно вскоре ваши ягодицы приобретут фиолетовый оттенок. Будьте к этому готовы.

Можно значительно облегчить себе участь, пользуясь защитой. Это может быть специальное комплексное снаряжение для сноубордеров, защищающее практически все тело, или шорты, наколенники, налокотники для роллеров, байкеров или даже хоккеистов. Любая защита не будет лишней.

Конечно, кататься вы будете не по асфальту, но когда упадете на лед – мало не покажется. Ну, и каска, естественно. Если есть мозги, почему бы их не защитить?

Кстати, о мозгах: когда падаешь на копчик, удар очень жестко отдается в голове, поэтому, защищая зад, вы оберегаете голову.

Из активных способов защиты можно рекомендовать следующее:

• не кататься на прямых ногах – выше падать;
• не падать на прямые руки;
• держать пальцы рук вместе;
• во время падения грудь должна быть вогнута, спина - колесом
• не высовывать от усердия язык.

ОДЕЖДА

Куртка, штаны, шапка, рукавицы, очки – вот что вам нужно для катания. Правда, все это имеет некоторые нюансы, учитывающие специфику выбранного вами увлечения.

Куртку лучше иметь не очень короткую, обязательно с внутренней юбкой на резинке или веревочке, защищающей от снега. Манжеты рукавов тоже должны быть с резинкой. Все эти защитные предосторожности вполне оправданы, так как после каждого падения вы будете вытряхивать снег отовсюду, откуда только можно. Желательно, чтобы на куртке был капюшон – при падениях от снега он не спасет, но в непогоду поможет.

Штаны для катания должны иметь защитные вставки из более плотной ткани на коленях и на "пятой точке". Цель их очевидна – защитить от мороза то, на чем вы будете сидеть чаще всего. Лучше покупать широкие штаны. Это отнюдь не дань сноубордической моде, которая имеет место быть, а голый практицизм: под широкие штаны можно в мороз надеть еще что-нибудь для согрева, а если вы человек разумный и пользуетесь защитой – штаны не станут ей помехой.

Очень хорошая альтернатива штанам и куртке - комбинезон, по крайней мере, от снега он защищает намного лучше, но проблемы с терморегуляцией и некоторые неудобства практического толка, особенно после посещения пивного бара, делает эту одежду не самой привлекательной в глазах общественности.

Наличие дополнительных клапанов вентиляции, карманов и застежек делает одежду более удобной, но существенно повышает ее стоимость. То же можно сказать о тканях: цена на одежду может различаться в несколько раз. Конечно, предпочтение следует отдавать мембранным тканям, позволяющим телу дышать и не пропускающим влагу внутрь, но тут все зависит от Вашей платежеспособности.

Руки должны быть обязательно защищены варежками или перчатками. Во-первых, от холода, во-вторых, от травм. Варежки предпочтительнее, они и теплее, и пальцы в них вывихнуть сложнее. Ни в коем случае не стоит пользоваться бабушкиными вязаными или подобными им шерстяными варежками – они очень быстро промокнут. Верх варежек или перчаток должен быть из непромокаемой ткани.

Шапка – полный простор Вашей фантазии. Главное – чтобы она была теплой и не сваливалась при легком повороте головы. А то, что при падениях любая шапка будет отлетать на несколько метров – можете не сомневаться.

Очки тоже будут слетать с вашего лица очень часто и очень далеко практически при каждом падении. Поэтому лучше выбирать очки-маску, это предпочтительнее их более хрупкого аналога с дужками. Хотя очки и не являются элементом одежды в прямом понимании, без них не обойтись. Очки защищают глаза от солнца и ветра, верхнюю часть лица – от холода.

Дополнить украшение лица можно маской, закрывающей нос, рот и шею.

ХРАНЕНИЕ СНАРЯЖЕНИЯ И УХОД ЗА НИМ

Доску нужно хранить вертикально или горизонтально на ребре. Следите за тем, чтобы доска стояла свободно и не была ничем прижата. Если в марте бросить доску в гараж и завалить всяким барахлом, в октябре из нее получится неплохая полка - ни на что другое она годиться не будет.

Прежде, чем ставить доску на долгосрочное хранение, ее нужно протереть, и высушить. В общем то, все эти советы лишние, потому что отдать за доску немалые деньги и бросать ее после этого на полгода в гараж или на крышу сарая способны люди, советы не воспринимающие вообще. Нормальный человек хранит доску в доме или квартире, вдалеке от солнечных лучей и батарей отопления. Все выше сказанное можно отнести и к ботинкам, с небольшим добавлением: позаботьтесь, чтобы их внутренний башмак не съела моль или мыши, а такое бывает довольно часто.

Скользящую поверхность доски необходимо натирать специальными мазями (разными для разных поверхностей), улучшающими скольжение и препятствующими налипанию снега. Канты нужно точить, причем делать это несколько раз за сезон. На жестком снегу, тем более, на льду, с тупыми кантами делать нечего.

И ту, и другую операцию, которые, как правило совмещаются, лучше доверить профессионалам. Стоит это относительно недорого. Попытка сделать все это самостоятельно без должного опыта может закончиться испорченной доской и травмированными руками.

ГЛАВНЫЙ СОВЕТ ЭТОЙ КНИГИ

Ищите инструктора! Никакие советы и рекомендации, никакие пособия и учебные фильмы не заменят простой фразы "Делай как я!", сказанной грамотным инструктором. Деньги, заплаченные за пару уроков, сэкономят дни и недели, сохранят здоровье и не позволят вам разочароваться в таком замечательном увлечении, каким является сноуборд!

АБСОЛЮТНО ОБЪЕКТИВНОЕ И НЕПРЕДВЗЯТОЕ СРАВНЕНИЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СНАРЯДА СНОУБОРДА С ТАКИМ ОТСТАЛЫМ И ЗАСТОЙНЫМ ЯВЛЕНИЕМ, КАК ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Самые непримиримые лыжники, прочитав заголовок, уже задохнулись от возмущения и бьются в припадке, самые отмороженные сноубордисты, не дочитав до конца, побежали показывать статью друзьям, поэтому, надеюсь, с книгой в руках остались люди трезвые (в переносном смысле) и спокойные (в прямом), не то, чтобы сильно озабоченные вопросом "Что лучше?", но проявляющие к этому вопрому некоторый интерес. Поскольку все написанное ниже должно быть, как сказано выше, объективным и непредвзятым, я не буду говорить, на чем катаюсь сам - пусть это останется моей тайной.

Своим происхождением замечательный снаряд сноуборд ничем не обязан гнусному милитаристскому изобретению чукчей и норвежцев - он появился, как Афродита - из океанских волн, и уже изначально был создан для отдыха, не имея никакого прикладного значения, ведь на нем нельзя охотиться или воевать (хотел бы я посмотреть, как строй замечательных сноубордистов выполняет команду "Два шага вперед!"). Удивительно, что некоторые люди, разумные существа, умеющие выбирать и имеющие такой выбор, до сих пор катаются на лыжах - этих пережитках прошлого.

Для чего нужны лыжи?. Во-первых, на них можно стоять. Во-вторых - ходить. В-третьих - подниматься на бугеле. В-четвертых – медленно катиться по ровному, пологому склону и до первого поворота чувствовать себя мастером. И, наконец, воткнутые в снег возле шезлонга с владельцем, лыжи смотрятся на фотографии очень-очень…

Человек, купивший лыжи (еще не лыжник, даже еще и не "чайник", просто человек с лыжами), сразу начинает думать, что он наденет "под лыжики" и куда поедет кататься. Человек, купивший замечательный снаряд сноуборд сразу начинает думать, как он будет падать, потому что из рассказов друзей и из не очень многочисленной литературы, он уже заранее знает, что падать придется много и постоянно, и что никакая одежда не спасет от снега в трусах, а никакая защита - от отбитых локтей и фиолетовой задницы. Он радостно несет доску домой, ловя на себе взгляды прохожих большого города, а дома тревожно рассматривает локти и, выворачивая шею, зад, тайно надеясь разглядеть на нем скрытые сноубордические таланты, которые помогут обойтись малыми потерями.

Не бойтесь, друзья - то, что вам рассказывали про падения, то, что вы читали - полная ерунда. Не бойтесь заранее, потому, что падать вы будете так, как не могли представить себе даже в страшном сне - вы отобьете не только продекларированные заранее зад и локти, но и колени, и бока, и, самое странное, голову. У вас будут болеть мышцы ног, живота, бицепсы и трицепсы. Несколько раз вы прикусите язык. Пару раз доска ударит вас по носу (кстати, позже, когда вы научитесь кататься, вам этот трюк не повторить ни за какие деньги). Вот тогда-то вы и пожалеете, что купили замечательный снаряд сноуборд, а не остановили свой выбор на ископаемых чукотских приспособлениях. Но: терпение, терпение… Когда трех-, четырехдневные сноубордисты выходят из лягушатника, они с удивлением обнаруживают, что катаются на равных с трех-, четырехлетними лыжниками, и в этом-то и кроется главный секрет замечательного снаряда сноуборда: необычайно быстрое достижение среднего уровня катания – дни вместо лет, к тому же, с меньшими физическими затратами. Ведь мы, люди, не очень любим работать, особенно отдыхая, а лыжи, созданные как рабочий инструмент все время командуют нами: "Работай! Работай!", а снаряд сноуборд замечателен тем, что позволяет управлять собой, особо не напрягаясь: тело вперед, тело назад, вперед, назад, … вперед… назад... вперед... назад... Кто скажет, что это не приятно?

Достигнув среднего уровня, кто за три года, кто за три дня, лыжники и сноубордисты начинают кататься по одним трассам и входить в непосредственный контакт, что не добавляет им любви друг к другу. Это происходит потому, что лыжи и доска абсолютно разные снаряды и катятся совсем по-разному.

Два лыжника без проблем едут рядом, два сноубордиста - тоже, но если пустить рядом того и другого, кто-то из них тут же окажется в кювете, и долго будет собирать в снегу лыжи, палки и перчатки.

Люди, овладевшие замечательным снарядом сноубордом и вышедшие за пределы учебных склонов, обычно не знают, что на трассах есть некоторые правила поведения, придуманные последователями чукотских викингов, подходящие им самим, но абсолютно неприемлемые для настоящих досочников. Судите сами: уставший лыжник останавливается и отдыхает, уставший сноубордист стоять не может, поэтому ложится. Рядом ложится друг, подруга, еще один друг, и скоро участок склона напоминает лежбище отдыхающих котиков, что вводит лыжников в охотничий азарт, и они давят, давят, давят. А кто виноват? Уж не уставшие сноубордисты - это точно. Виноваты узкие склоны и лыжники, не умеющие объезжать препятствия. Недодавленные отдохнувшие сноубордисты мстят лыжникам, проносясь со страшным треском у тех буквально перед носом и подталкивая их свободными руками. Этот детский сад кончается, когда приходит опыт и некоторое мастерство, и противостояние переходит в словесную область, и эти споры продолжаются до сих пор, несмотря на явное преимущество замечательного современного снаряда сноуборда над древним изобретением мезозойской эпохи.

У досочников в споре есть козырный туз - целина, которую ждут, как манну небесную и которая для большинства лыжников - непреодолимое препятствие. Еще бы: на лыжах нужно с такой частотой и амплитудой работать ногами и корпусом, что никаких сил не хватит, а на доске - чуть разогнался, она всплыла и … вперед … назад… вперед … назад… Не едешь - летишь, а из-под доски брызги, брызги …

Но, к сожалению, в горах, кроме жидкости, снега и пара, встречается четвертое состояние воды - лед, на котором допотопные охотничьи доски ведут себя гораздо лучше замечательного снаряда сноуборда, но коньки-то еще лучше, так что, лыжи и здесь не самые первые.

А сейчас я, зажмурившись, скажу совсем невероятную вещь: если взять лыжника и досочника уровня "супер" и начать бросать их с вертолета на разные склоны с разным рельефом бесконечное множество раз, преимущество останется за лыжником. Хороший лыжник проедет везде, где проедет хороший сноубордист, обратное правило, к сожалению, не действует. Дело вовсе не в многовековом опыте - про лед я уже говорил, а есть еще такая штука, как симметричность движения (термин мой), т.е. на лыжах все равно, куда ехать - налево или направо, а у доски есть передний кант и задний кант, и как бы хорошо вы ни катались, разница все-таки есть – на переднем канте кататься поудобнее. И, наконец: на лыжах можно пройти несколько шагов, в частности, по камушкам или просто вверх, а на замечательном снаряде сноуборде шагать очень непросто. Но все сказанное в этом абзаце, относится только к спортсменам, каких один-два на тысячу, если же бросать всех подряд, без разбору, сноубордистов вернется к ужину раз в десять больше. Да и какой интерес царапаться по льду и по камням, вот по целине…, но об этом мы уже говорили. Пора делать вывод: если вы считаете, что в состоянии дорасти до уровня катания Себа Мишо (есть такой лыжник, неплохо катается) - покупайте лыжи, но сначала посмотрите фильм с его участием. Смотреть лучше под пиво, чтобы особо не расстраиваться. Если вам достаточно фотографии какой-нибудь кафешки, где вы, опять-таки, пьете пиво, вытянув ноги в расстегнутых ботинках, и если вы считаете, что спускаться на канатке не зазорно - покупайте лыжи.

Но если вы хотите катиться по свежему снегу, чуть касаясь его рукой, оставляя после себя ровные, красивые дуги, любуясь снежным фейерверком, как бы зависающим после вас в воздухе - ваш выбор - замечательный и перспективный снаряд сноуборд, о достоинствах которого можно много говорить, но лучше на него встать, потерпеть несколько дней и открыть для себя мир прекрасных людей и чистого снега … и т.д. и т.п. - домыслите сами. И последнее: если все-таки соберетесь входить в мир прекрасных людей и чистого снега - купите ватные трусы – лишними не будут.

Статья впервые опубликована на сайте Mountain.ru

Прежде, чем начать управлять сноубордом, неплохо бы понять, как он управляется в принципе. А принцип управления достаточно прост: изменяя положение центра тяжести собственного тела относительно центра доски, вы можете заставить сноуборд делать все, или почти все, что вам хочется.

ПОЧЕМУ ОН ЕДЕТ И КАК ИМ УПРАВЛЯТЬ

Чтобы стало понятнее, представьте себе автомобиль, все пассажиры которого вместе с грузом сидят на левой стороне.

Машину при этом будет тянуть влево, несмотря на то, что руль, вроде бы, стоит прямо. А когда пассажиры перелезут на правую сторону, машину будет вести вправо. Причина такого поведения автомобиля немного в другом, нежели в случае со сноубордом, но сам пример достаточно нагляден.
Из-за того, что сноубордист на доске стоит боком, может возникнуть некоторая путаница с терминами "лево-право" и "вперед-назад".
Здесь и далее: "вперед" - к носу доски; "назад" - к хвосту доски; "налево" - влево от продольной средней линии доски; "направо" - вправо от продольной средней линии доски.

Верхний кант – кант, находящийся выше по склону (как правило, это рабочий кант), нижний кант – соответственно ниже. Передний кант – тот, на который смотрят носки ботинок, задний – на который смотрят пятки.
Посмотрите на доску: ее края не прямые, а имеют дугообразный вырез. Радиус этого выреза, называемый радиусом бокового профиля, определяет траекторию движения доски и является одним из важнейших ее геометрических параметров.

Смещаясь влево от центра доски, вы нагружаете левый кант, который, врезаясь в снег, заставляет сноуборд катиться налево по дуге, заложенной в конструкцию доски. Смещаясь вправо, вы заставляете доску поворачивать направо на другом канте. Чем больше вы будете отклоняться от средней линии доски, тем больше будет загружаться кант и тем меньше будет радиус дуги. Что будет если в момент движения расположить центр тяжести строго посередине доски, проще говоря, встать абсолютно ровно?

Доска встанет на плоскость и покатится по прямой. Канты при этом потеряют сцепление со склоном и доска превратится в неуправляемую "ледянку". Продолжая аналогию с колесным транспортом, можно сравнить катание на плоской доске с катанием на велосипеде "без рук". Да, ваш велосипед будет ехать прямо, но только до первой кочки, после встречи с которой он обязательно вильнет в сторону, а в какую – неизвестно, и успеете ли вы на это среагировать - тоже неизвестно. А когда руль в руках, вы можете контролировать движение двухколесной машины, невзирая ни на какие кочки и ямы. То же и со сноубордом: пока доска катится на канте, вы знаете, куда она катится, и можете ей управлять.
Сноуборд, катящийся на плоскости – неуправляем. Доска всегда должна катиться на канте.
Из этого правила есть исключения:

• переход с канта на кант (в этом случае доска лишь на мгновение касается снега плоскостью);
• катание по целине (работают оба канта);
• подъем на бугеле (зло, с которым приходится мириться).

Все, описанное выше достаточно очевидно: хочешь повернуть налево – наклонись влево, хочешь направо – наклонись вправо, но, оказывается, наклоняться в стороны – это еще не все.
Представьте, что вам нужно метнуть копье. Чем тяжелее наконечник копья, то есть, чем больше смещен вперед его центр тяжести, тем дальше и точнее копье полетит и тем сложнее будет сбить его с курса. Если центр тяжести сместить на середину, полет перестанет быть устойчивым – копье полетит, вращаясь, как обычная палка, а если центр тяжести сместить назад еще больше, копье полетит хвостом вперед.
То же самое происходит со сноубордом: смещая центр тяжести вперед, вы добиваетесь устойчивости при движении, смещая назад – устойчивость теряете. Центр тяжести впереди – доска катится носом вперед, центр тяжести сзади – доска катится вперед хвостом. Когда центр тяжести вашего тела находится строго над центром доски, она продолжает движение, но движение это очень неустойчиво.

При переносе центра тяжести назад, доска пытается развернуться хвостом вперед – "сбрасывает хвост". Развернув ее поперек движения и заставив двигаться в таком положении, соскребая снег верхним кантом, вы быстро остановитесь. Это называется "закантоваться". Закантовка – единственный способ останавливаться в нужное время в нужном месте. Другие способы остановки - деревья, стены, овраги – в этой книге не рассматриваются.

Чтобы поехать вперед, нужно сместить центр тяжести вперед, а для этого нужно перенести вес вашего тела на переднюю ногу. Чтобы остановиться, нужно перенести вес на заднюю ногу. Получается, что передняя нога – это "газ", задняя –"тормоз".

При движении вперед на переднюю ногу должно приходиться примерно 2/3 вашего веса, на заднюю – 1/3. К этому нужно привыкать сразу. Неправильное положение центра тяжести, присе-дание на заднюю ногу во время движения – одна из самых распространенных ошибок начинающих бор-деров. Это приводит к тому, что доска, сбрасы-вая хвост, движется со страшным треском поперек склона, соскребает снег. Катанием это назвать нельзя.

Нужно двигаться вперед – вес на переднюю ногу, нужно остановиться – вес на заднюю ногу, поворот направо – сместить корпус вправо, поворот налево – корпус влево.

Все просто.

СТОЙКА

Провести первую тренировку можно, не выходя из дома. Поскольку, купив полный комплект снаряжения, вы все равно не удержитесь и наденете на себя все это еще в квартире, совместите приятное с полезным и попробуйте отработать упражнение под названием "стойка райдера". Лучше отрабатывать его подальше от зеркал, телевизора и прочих бьющихся предметов, а также спящих котов, собак и детей. Под колени и зад можно бросить пару подушек.

Спина - почти прямая, плечи развернуты по отношению к доске чуть больше угла поворота заднего крепления и чуть меньше переднего (не старайтесь вычислять – получится само собой). Одна из наиболее распространенных ошибок – наклон корпуса вперед перпендикулярно доске, как бы доставая носки ботинок. Кажется, что если сильно наклониться и выставить руки, падать будет не так страшно. Это неправильно – из такого положения вы будете падать только на руки, а это достаточно опасно. Гораздо проще и эффективнее смягчать падение вперед, опускаясь на колени, которые к снегу ближе, чем все остальные части тела, и при наличии даже самой элементарной защиты это не приведет к неприятным последствиям. И еще: нагнувшись, вы лишаете себя возможности управлять доской.

Руки – прямо перед собой, согнуты в локтях. Представьте, что вы держите в руках весло с двумя лопастями. Пальцы держать вместе, лучше собрать их в кулак (сильно сжимать не обязательно).

Основной инструмент управления сноубордом - ноги. Именно работа суставов ног на всех уровнях обеспечивает эффективное изменение положения вашего центра тяжести и управление сноубордом. Ноги должны быть слегка согнуты в коленях и расслаблены. Ни в коем случае и никогда не выпрямляйте ноги полностью: во-первых, вы будете получать очень жесткую отдачу от всех неровностей рельефа, что может привести к травме; во-вторых, вы не сможете нормально управлять доской. Конечно, держать ноги полусогнутыми несколько часов подряд нелегко, но через два-три дня ваши мышцы привыкнут и эти неприятные ощущения пропадут. Появятся другие.

Правда, на снегу доска не будет лежать так же, как перед зеркалом и от вашей отрепетированной стойки мало что останется, но почему бы не попробовать? Ну, а когда напробуетесь – на склон!

БЕЗОПАСНОСТЬ НА СКЛОНЕ

Прежде, чем выйти на снежный склон с доской, внимательно прочтите эти правила поведения:

• Для катания выбирайте склон, соответствующий вашему уровню – не лезьте в первый день на трассы для профессионалов, и наоборот – научившись кататься, не носитесь с сумасшедшей скоростью среди новичков. Если на склоне, выбранном вами для обучения, много людей, особенно детей - поищите другое место.
• Никогда не кладите сноуборд на снег скользящей поверхностью вниз – "сбежавшую" доску догнать невозможно, и неизвестно, что хуже - если она укатится навсегда, или если остановится, врезавшись в очередь на подъемник.
• Перед тем, как пристегивать крепления, застегните на передней ноге страховочный ремешок – он называется "лиш".
• Берегитесь людей, способных на неадекватные действия – это могут быть не только обучающиеся "чайники", но и хорошо катающиеся лыжники и сноубордисты, вполне прилично овладевшие техникой, но поссорившиеся с головой.
• В многолюдных местах избегайте больших скоростей, резких поворотов, внезапных остановок.
• При столкновении на склоне виноватым считается тот, кто в этот момент был выше. Это вполне логично – он видит нижнего, а тот его – нет, поэтому будьте внимательны к тем, кто находится ниже вас по склону.
• Не останавливайтесь, тем более, не садитесь на трассах в узких местах и в "слепых" зонах - после крутых поворотов и спусков.
• Будьте внимательны, подъезжая к таким местам – возможно, кто-то пренебрег предыдущим советом и прилег там, куда вы со страшной скоростью направляете свой сноуборд.
• На крутых склонах не останавливайтесь над людьми – можете невзначай на них скатиться. Хотите поговорить – остановитесь ниже по склону.
• Не пытайтесь поразить кого-либо своим умением резко тормозить и круто поворачивать, особенно возле очереди на подъемник – трюк может не получиться, а поцарапанные лыжи и доски не добавят окружающим симпатии к вам. К тому же, рядом обязательно найдется кто-то, катающийся намного лучше.
• Изучите карту трасс незнакомого района. Если таковой нет – поговорите со знающими людьми.
• Хотя внетрассовое катание – одна из главных причин популярности сноуборда, сто раз подумайте, прежде чем лезть под табличку "Кататься запрещено". Если уж решились на это – никогда не катайтесь по незнакомым или потенциально опасным местам в одиночестве.
• Почитайте литературу, поговорите со спасателями и более опытными товарищами о возможной опасности катания там, куда вы собираетесь отправиться.
• Не верьте чужим следам – можно невзначай увязаться за местным чемпионом по экстремальному катанию со всеми вытекающими отсюда последствиями.
• Будьте осторожны с лыжниками – они едут совсем по-другому, и если вы никогда не катались на лыжах, вам будет тяжело предугадать их действия.
• Не лезьте на подъемник без очереди – могут побить.

Если этих данных не хватило - читайте Правила поведения на склоне FIS

Выходя на склон, будьте внимательны к себе и к окружающим. Совсем необязательно выбирать для первых занятий популярную трассу, даже наоборот: укатанный до ледяного состояния снег и огромное количество людей не будут способствовать вашему обучению.

Минздрав предупреждает - экстремальное катание опасно для вашего здоровья!

УПРАЖНЕНИЕ НА РАВНОВЕСИЕ

Для этого занятия нужен ровный участок без уклона.

Пристегните переднюю ногу. Запомните, передняя нога всегда пристегивается первой, задняя – второй.

Никогда не катайтесь и не ходите с пристегнутой задней и отстегнутой передней ногой – можете получить серьезную травму!

Попробуйте походить с одной пристегнутой ногой. Понятно, что это не очень удобно, но делать это придется довольно часто – при подходе к подъемнику, при сходе с него, при коротких переходах и т.д. Покатайтесь на сноуборде, как на самокате – опираясь на переднюю и отталкиваясь задней ногой. Обратите внимание на загрузку передней ноги – почти весь вес вашего тела должен приходиться на нее. Это легко понять, когда задняя нога свободна, но позднее, когда она тоже будет закреплена на сноуборде, распределение веса должно остаться таким же. Основная нагрузка приходится на переднюю ногу! Первое время у вас будет возникать естественное желание поставить переднюю ногу в нормальное положение, но доска будет разворачиваться вместе с ней и вставать поперек. Нужно привыкнуть к тому, что передняя нога должна быть всегда развернута так, как установлено переднее крепление. "Самокатное" упражнение должно подготовить вас к перемещению на бугельном подъемнике. Не пытайтесь скатиться в таком положении даже с небольшой горки, катайтесь только по ровной поверхности!

Застегните заднее крепление, постарайтесь принять правильную стойку и покачайтесь из стороны в сторону. Обычно, для того, чтобы сохранить равновесие, мы отставляем ногу в сторону предполагаемого падения. Попытка сделать то же самое, стоя на сноуборде приведет к тому, что вы окажетесь на снегу. Привыкайте к этому и не пытайтесь дергать ногами: все, что вы можете сделать – восстановить равновесие, отклонив корпус, или, если это не помогло - прыжком.

Стоя на доске, достаньте руками снег перед собой и за собой. Дотянитесь до носа доски и до ее хвоста. Наклоняясь в разные стороны, попробуйте уловить момент, до которого вы сохраняете равновесие.

Распределение центра тяжести

Не бойтесь упасть – рано или поздно это должно случиться, более того, пробуйте падать вперед и назад. При падении вперед согните колени и падайте на них. Падая назад, приседайте, уменьшая высоту падения. Пальцы рук при падении держите сомкнутыми вместе.
Попрыгайте на месте, отрывая доску от снега. Попробуйте прыжками перемещаться вперед, назад, вбок. Лучше это делать короткими, невысокими прыжками. Подпрыгивая, вращайтесь вокруг собственной оси в ту или иную сторону. В прыжке разверните доску на максимально возможный угол. Если сможете устоять при развороте на 180 градусов – вы способный ученик.
Не пренебрегайте прыжковыми упражнениями – когда обе ноги пристегнуты, прыжки – единственная возможность передвигаться вверх или в сторону.

СОСКАЛЬЗЫВАНИЕ

Для этого занятия нужен склон средней крутизны с укатанным снегом. Пологие склоны “лягушатников” не подойдут – доска просто не будет скользить. Не бойтесь, что выбранный вами склон окажется слишком крутым - для этого упражнения крутизна не имеет большого значения.
Чем мягче снег, тем круче должен быть склон.
Сядьте и пристегните доску. Сначала переднее, потом заднее крепление. Вполне логично после этого встать и остаться спиной к склону, но, чисто психологически, проще начинать, стоя к склону лицом, да и подниматься на ноги так будет проще. Поэтому, не вставая, перевернитесь, точнее, перекатитесь, на колени, и только после этого поднимайтесь. Вставая, не выпрямляйте ноги - если вы это сделаете, ваш центр тяжести, независимо от вашего желания, окажется за пределами доски и упражнение "соскальзывание" начнется гораздо раньше, чем вам этого хочется. При подъеме колени должны быть согнуты, отрываться от снега они должны в последнюю очередь. Если вы оторвали от снега колени, а руками еще держитесь за снег, ничего хорошего из этого не получится. Сначала руки, потом колени. В крайнем случае – одновременно, но никак не наоборот. А опускаться на снег нужно в обратной последовательности - сначала колени, потом руки.
Чем мягче снег и чем круче склон, тем проще стоять неподвижно. На жестком и пологом склоне стоять на доске практически невозможно, поэтому для этого упражнения и нужен склон помягче. Попробуйте, поднимаясь, найти такое положение, когда доска остается неподвижной, не скатываясь ни вниз, ни в стороны.
Такое положение будет исходным и для этого упражнения, и для всех других, к которым вы перейдете позднее.

Не нужно пытаться стоять долго: во-первых, это достаточно тяжело, во-вторых, в этом нет никакой необходимости - в конце концов, доска предназначена для катания, а не для стояния. Если нужно отдохнуть – опуститесь на снег и отдыхайте сколько влезет – это не считается зазорным. Вообще-то, в этом упражнении очень может помочь напарник, причем никаких особых знаний от него не потребуется. Все, что нужно – поддерживать вас за руки, находясь выше по склону и идти следом, не отпуская ваших рук, когда начнется непосредственно соскальзывание.
Итак, вы в исходном положении: стоите лицом к склону на верхнем канте доски, балансируя для поддержания равновесия.

Начинайте медленно опускать пятки, и в какой-то момент почувствуете, как доска начнет уезжать из-под вас. Постарайтесь в этот момент не менять положение тела относительно доски - работать должен только голеностоп. Поднимая или опуская пятки, вы, соответственно, уменьшаете или увеличиваете скорость соскальзывания доски.

Не пытайтесь приостановить скольжение, наклоняясь вперед и хватая снег руками – это очень распространенная ошибка, не приводящая ни к чему, кроме падения.

Останавливать скольжение можно только одним способом – нагружая верхний (передний) кант, говоря иначе – "закантовываясь".

"Закантовка" - единственный способ правильно и вовремя остановить доску.

Когда вы почувствуете, что можете уверенно регулировать скорость соскальзывания и останавливаться в любой момент, поменяйте канты и повторите все вышесказанное, стоя к 

склону спиной.
Вся разница в том, что соскальзывать вы будете, опуская, а останавливаться – поднимая носки ботинок.
Главное в этом упражнении – научиться управлять скоростью доски, работая только голеностопом. Остальные суставы при выполнении этого задания не работают.
Очень важно почувствовать, до какого предела вы можете опускать нижний кант доски. Предел этот, к сожалению, вы почувствуете не раз, и даже не два – как только нижний кант опустится до снега, доска моментально остановится, и вы окажетесь на снегу, радуясь наличию защиты на копчике, или жалея об ее отсутствии. Это называется "поймать кант" - самое страшное, что ждет вас в процессе обучения. Неважно, с какой скоростью вы ехали, неважно, какое упражнение выполняли – как только нижний кант зацепит снег, падения избежать не удастся. Падение получается очень неожиданным, а потому может иметь весьма неприятные последствия. Защищайтесь!

"ПАДАЮЩИЙ ЛИСТ"

Вспомните, как падает с дерева лист. Примерно так же вы должны спуститься, выполняя это упражнение.
Примите исходное положение: встаньте на верхний кант, удерживая доску от соскальзывания. Как вы будете начинать – лицом к склону, или спиной – значения не имеет. В любом случае вам придется попробовать и то, и другое. Опуская нижний кант, начните уже знакомое вам соскальзывание. Одновременно с этим нагрузите переднюю ногу (центр тяжести сместите вперед). Доска тут же развернет нос вниз по склону и покатится вперед. Немедленно перенесите центр тяжести в обратном направлении – на заднюю ногу, не останавливаясь в среднем положении. Доска начнет опускать хвост, остановится и покатится в другую сторону хвостом вперед. После этого снова нагрузите переднюю ногу, опять-таки не останавливаясь в среднем положении – доска развернется носом вниз, остановится и покатится вперед. Повторите все это несколько раз, и на переднем, и на заднем канте, меняя амплитуду колебаний и частоту смены курса.

Следите за нижним кантом!
Это упражнение нужно не столько для катания хвостом вперед, что само по себе может пригодиться в дальнейшем, сколько для обучения правильной и эффективной закантовке при независимой работе ног. Кроме того, вам станет ясно, что случится, если во время движения садиться на заднюю ногу – ваша доска будет разворачиваться хвостом вперед. Чем больше вы грузите заднюю ногу в момент остановки, тем быстрее и резче разворачивается доска.

"КЛЮШКА"

Это упражнение названо так, потому что после его выполнения след от Вашей доски должен напоминать клюшку (или повернутую на 90 градусов латинскую букву "J", или повернутую на 270 градусов русскую "Г"). Начинать нужно из исходного положения – вы стоите на верхнем канте, стараясь удержать доску от скольжения. Кому-то проще начинать движение, стоя лицом к склону, кому-то – стоя к нему спиной. Делайте так, как вам удобнее. Начало движения такое же, как и в предыдущем упражнении – опуская нижний кант, переводите доску из неподвижного положения в соскальзывание. Когда доска наберет некоторую скорость, назовем ее средней, перенесите вес своего тела на переднюю ногу (центр тяжести сместите вперед). Доска тут же отреагирует на ваше движение и, развернувшись вниз по склону, начнет набирать скорость. Не пугайтесь и не меняйте положения тела, тогда доска опишет дугу и остановится, чуть задрав нос вверх по склону. Если вы не меняете положение своего центра тяжести относительно доски, она всегда катится по дуге.

После остановки повторите это упражнение несколько раз, а потом немного усложните задачу: когда доска начнет останавливаться, отправьте ее в соскальзывание, переместив центр тяжести на заднюю ногу, и повторите все это еще раз, но уже без остановки.
Посмотрите на следы: у вас должны получиться несколько последовательных "клюшек" (в некоторых учебниках это упражнение называется "гирлянда"). Поменяйте канты – если начинали на переднем, попробуйте сделать то же на заднем, и наоборот. Вообще говоря, вам придется менять канты каждый раз, как только вы достигнете края склона, или возвращаться на противоположный край пешком.
Во время движения поэкспериментируйте с доской, перемещая собственный центр тяжести относительно ее центра. Чем больше вы загрузите переднюю ногу (центр тяжести перенесете вперед) и чем больше задавите верхний кант, тем меньше доска будет проскальзывать и тем чище получится дуга.
Постоянно помните о нижнем канте!
Одна из самых распространенных ошибок – приседание на заднюю ногу при наборе доской скорости. Инстинктивно отклоняясь назад, чтобы эту скорость уменьшить, вы достигаете прямо противоположного эффекта - доска "выстреливает" из-под вас, и вы оказываетесь на снегу. Еще хуже, если в этот момент вы опустите нижний кант, ведь смещение корпуса назад вызывает занос хвоста в сторону движения, и доска тут же зацепит снег этим самым нижним кантом. Поздравьте себя: вы его поймали! А скорость-то уже не маленькая…

Еще одна возможная ошибка – выпрямление корпуса над доской, что вызывает смещение центра тяжести к средней линии доски, а это, в свою очередь, заставляет доску все больше разворачиваться вниз по склону. Страшного в этом ничего нет, более того, в дальнейшем вам придется это делать намеренно, но сейчас вы можете быть к этому не готовы, потому что как только доска повернет вниз, скорость начнет расти стремительно. Доска все равно катится по дуге, но радиус этой дуги может быть слишком велик для выбранного участка. Единственная возможность остановиться – быстро, можно даже сказать, резко сместить центр тяжести перпендикулярно продольной оси доски (влево или вправо) в сторону верхнего канта (если доска катится плоско, то в любую сторону). Быстро сместить центр тяжести – это не значит нагнуться или присесть.
Вспомните, где у вас этот самый центр находится, и именно это место и старайтесь положить на снег. Не бойтесь, что ушибете колени или копчик - если вы все сделаете правильно, то не упадете, потому что доска, следуя вашему приказу, поднырнет под ваш центр тяжести и вы, к своему удивлению, останетесь на ногах. Для тренировки этого действия неплохо бы попадать вперед и назад на батуте, матах или матрацах из положения "стоя" с прямым туловищем.
После выполнения упражнения остановитесь и посмотрите на свой след. Похоже на клюшку? Если нет, тренируйтесь еще и еще – это упражнение должно подвести вас к важнейшему элементу в управлении сноубордом – переходу с канта на кант.

ПЕРЕХОД С КАНТА НА КАНТ

Пожалуй, переход с канта на кант последнее, что нужно уметь делать перед выходом в "большое плавание". Все, что вы разучивали до сих пор, было лишь подготовкой к выполнению этого элемента, без которого фраза "я катаюсь на доске" выглядит, мягко говоря, преувеличением.
Начните, как всегда, с исходного положения: вы стоите на верхнем канте, удерживая доску от соскальзывания. Большинству сноубордистов, примерно девяти из десяти, переход с переднего канта на задний дается гораздо тяжелее, чем наоборот - с заднего канта на передний. Поэтому, предположив, что вы входите в большинство, начните со статистически более простого упражнения: с заднего канта попробуйте перейти на передний. Итак, вы в исходном положении, на заднем канте. Опуская носки ботинок, отправьте доску в соскальзывание, что вы уже умеете, затем, перенося вес на переднюю ногу, заставьте доску повернуться вниз по склону – это вы тоже умеете (помните, упражнение "Клюшка"). Дальше начинается нечто новое: когда доска начинает катиться вниз, вы, оставаясь на передней ноге, переносите вес тела от верхнего канта к нижнему, перемещая центр тяжести за среднюю линию к другому канту. Доска, подчиняясь вашим командам, будет разворачиваться вниз по склону все больше и больше. В момент, когда ваш центр тяжести будет пересекать ее среднюю линию, доска окажется катящейся вертикально вниз на всей своей плоскости. Затем, когда центр тяжести окажется по другую сторону от средней линии, доска перейдет на передний кант и покатится на нем.

Ваша задача – сделать так, чтобы непосредственно момент перехода был как можно короче, т.е. чтобы доска не катилась на плоскости, а лишь на мгновение касалась ею снега. Чтобы добиться этого, нужно переносить центр тяжести через среднюю линию доски без промедления и остановок.

Если вы, выполняя поворот, замешкались, и доска набрала слишком большую скорость, верните корпус в первоначальное положение и закантуйтесь.
Остановитесь, отдышитесь и попробуйте сначала. Но когда вы решились на поворот, не останавливайтесь: если доска покатилась вертикально вниз, остановить ее через пару секунд будет очень сложно.
Ваш корпус должен перемещаться ровно, без остановок. Чем быстрее вы перенесете центр тяжести по другую сторону средней линии доски, тем быстрее доска выполнит поворот.
Очень распространенная ошибка – закручивание корпуса в сторону поворота. На малых скоростях так, и в самом деле, поворачивать проще, но, привыкнув к этому, отучиться будет очень трудно. Лучше не привыкать. Корпус должен оставаться неподвижным - меняется только его наклон относительно доски!
Представьте, что вы падаете вперед с прямым корпусом. А теперь, преодолейте мгновенный страх и упадите вперед (не сгибая туловище) в момент, когда доска поехала вертикально вниз. Доска мгновенно повернет и поднырнет под вас, а вы, скорее всего, даже не коснетесь снега.
После того, как у вас получится переход с заднего канта на передний, попробуйте исполнить обратный вариант – перейти с переднего канта на задний. Встаньте в исходное положение на передний кант. Опуская пятки, отправьте доску в соскальзывание, затем, перенося вес на переднюю ногу, заставьте доску повернуться вниз по склону. Не останавливая поступательного движения корпуса перпендикулярно доске, перенесите центр тяжести через среднюю линию. Доска развернется и покатится на заднем канте.
Кажущаяся сложность перехода с переднего канта на задний носит чисто психологический характер: во-первых, ехать на переднем канте всегда удобнее, чем на заднем, и переход от "хорошего" к "плохому" мало кому нравится; во-вторых, при выполнении этого элемента необходимо откинуться всем корпусом назад, что довольно страшно, так как не видно, куда откидываешься и нельзя выставить руки для смягчения падения. Не стоит волноваться: доске все равно, нырять под вас спереди или сзади, и если вы в момент, когда она катится вниз, откинетесь назад (не присядете, не "отклячите" зад, а откинетесь всем корпусом), все у вас получится так, как надо.
Если вдруг переход с переднего канта на задний никак не будет удаваться на выбранном вами склоне – попробуйте склон покруче. Доска будет работать совсем по-другому, и может быть, удача улыбнется. Учтите только, что на крутом склоне решения нужно принимать очень быстро – каждая секунда промедления будет неумолимо приближать вас с бешеной скоростью к окончанию склона, или даже тренировочного дня.

Как писалась эта книжка? Так же, как и многие другие учебники: перелопачивается доступная литература и Интернет, переделываются фразы, переставляются запятые, добавляется немного от себя. Я так и сделал. Вот результат - учебник перед вами. Он легко читается – в нем много картинок и мало деепричастных оборотов.

ОТ АВТОРА

Кому он предназначен? Инструкторам и тренерам, потому что позволит сказать: “В печку его! Слушать только меня!”, что, безусловно, повысит их авторитет в глазах обучаемых. Пригодится он спортсменам высшего класса, потому что позволит вспомнить буквы и скоротать время, когда кататься уже поздно, а в бар идти еще рано. Райдерам среднего уровня он поможет доказать то, что они все делают правильно. Научившихся кататься только вчера, и поэтому катающихся лучше всех, он убедит в том, что они все умеют и прекрасно могут обойтись без него. И, конечно же, он нужен тем наивным, которые искренне верят в то, что можно учиться кататься с книгой в руках.

Получается, что эта книга нужна почти всем, так или иначе интересующимся сноубордом. Наградой за этот интерес вам будут рисунки замечательного художника Михаила Лисового, с которым мы шесть лет в МВТУ им. Баумана рисовали трактора, похожие на танки и автомобили, похожие на трактора.

Хочу сразу сказать – в этой книге нет многого: нет прыжков и катания вне трасс, потому что учить этому бесполезно - можно только учиться; нет математических расчетов и физических терминов, потому что они утомляют; нет специальных слов и выражений, потому что они непонятны. Эта книга – всего лишь азбука, с помощью которой можно попытаться сделать первый шаг на сноуборде.

Стеценко Владимир

О ЧЕМ, СОБСТВЕННО, РЕЧЬ?

Сноуборд – снежная доска. Впрочем, в эпоху повального углубленного изучения английского языка с гарантированным результатом, этим никого не удивишь.

Удивительно другое: каким образом это несложное изобретение за два десятка лет нашло столько поклонников и овладело умами миллионов? Неужели это оказалось настолько интересным, что люди бросают все и уезжают в горы, приковывая там свои ноги к этой самой снежной доске, и носятся на ней по склонам, ежеминутно рискуя сломать себе шею? Почему? Зачем?

Попробуйте сами и поймете, что ощущения, получаемые от прыжков, полетов, да и просто катания на сноуборде, не сравнимы ни с чем.

Телевизор, алкоголь, наркотики - эти прославленные заменители живого кайфа, никогда не подарят вам восторга, испытываемого от ощущения того, что следующая секунда вашей жизни зависит не от начальника или преподавателя, не от настроения подруги или друга, не от счета в банке или его отсутствия, не от мощности под капотом и состояния тормозов, а только от ваших мозгов и реакции вашего тела.

Вы видите скалы и деревья, со страшной скоростью проносящиеся мимо; снег, веером вылетающий из-под доски; свой след на нетронутом прежде склоне и чувствуете, как вскипает кровь от обильно впрыскиваемого адреналина.

Поверьте, это стоит испытать…

СТИЛИ КАТАНИЯ И ВЫБОР СНАРЯЖЕНИЯ

Прежде, чем начать кататься, нужно купить то, на чем это делается. Одним из определяющих факторов при выборе доски, ботинок и креплений является стиль катания, кажущийся вам предпочтительным. Нет единых стандартов в названиях различных стилей и многие производители снаряжения, которым становится тесно в ранее очерченных рамках, изобретают собственные термины, призванные привлечь покупателя своей новизной. Некоторые из них становятся общеупотребительными, а некоторые живут только в каталогах своих авторов.

Ниже приведены наиболее часто встречающиеся термины, объединенные в группы. Из-за отсутствия единой классификации это деление можно считать весьма условным.

ФРИСТАЙЛ (Freestyle, FS) – прыжки, вращения, трюки, акробатика. Катание не только по снегу, но и по перилам, крышам лестницам и т.п.

Технический фристайл – катание в сноуборд-парках, выполнение трюков на специально построенных трамплинах и в "полутрубе" - HALFPIPE.

ФРИРАЙД (Freeride, FR) – наиболее популярный и демократичный стиль, включающий в себя катание по трассам и вне их по любым типам снега и рельефа.

ALL MOUNTAIN, FULLRIDE – универсальный стиль, фрирайд с элементами фристайла– катание по трассам и неподготовленным склонам с выполнением прыжков, полетов и других трюков.

BACK COUNTRY – подъем пешком, на ратраке или на вертолете на дикие вершины и спуск с них в объезд трасс, спасателей и здравого смысла.

EXTREME – катание на высоких и сверхвысоких скоростях везде, где только можно (и где нельзя тоже).

КАРВИНГ, ФРИКАРВ (CARVING, Freecarve, FC) – катание без проскальзывания четкими резаными дугами с постоянным контролем доски.

ALPINE – катание на узкой, жесткой доске, по жестким же трассам

RACING – тренировки и соревнования (слалом, скоростной спуск) на специально подготовленных трассах.

БОРДЕРКРОСС (Boardercross, BX) – не стиль, а соревновательная дисциплина, объединяющая все способы катания. Общий старт и спуск по трассе, состоящей из крутых поворотов, бугров, трамплинов. Очень зрелищно и интересно.

Все эти понятные и не очень понятные термины можно заменить короткими обозначениями: FS, FS/FR, FR, FR/FC, FC, BX. Большинство производителей и продавцов сноубордического снаряжения так и делают.

Фристайл (FS) требует хорошей физической подготовки, определенных умственных способностей, немалой отваги при совершении прыжков и готовности к падениям и травмам. Фристайл не может надоесть, потому что количество трюков не поддается счету, а разучивание каждого из них – увлекательнейшее занятие. Хорош тем, что допускает катание на относительно коротких склонах, что в условиях мегаполисов является немаловажным. По этой же причине позволяет кататься почти весь сезон без дорогостоящих поездок в большие горы. Приверженцы этого стиля без проблем и за очень короткое время овладевают другими стилями, так как хорошее владение доской и собственным телом – основа фристайла.

Фрирайд (FR) подразумевает полную свободу. Что хочу, то и делаю. Хочу прыгать – прыгаю, не хочу – сижу в кафе. Хочу – качусь по целине, не хочу – режу дуги на трассе. Отсутствие каких-либо правил и ограничений делают этот стиль наиболее привлекательным для большинства сноубордеров. Подразумевает прыжки и полеты, но допускает обходиться без них…Конечно, есть огромная разница между экстремалами, проводящими в горах десять месяцев в году, и отпускниками, неторопливо спускающимися по “синей” трассе, но это, скорее, разница в уровне катания. А так - и то, и другое – фрирайд.

Карвинг (FC) – скоростное катание на жестких досках и в жестких ботинках, преимущественно по подготовленным трассам. Постоянный контроль и невозможность расслабиться. Самые красивые следы от доски на склоне. Популярен среди бывших лыжников, может быть из-за некоторого сходства снаряжения. За рубежом каждый десятый сноубордист – приверженец этого стиля, в России – практически нулевая популярность, очевидно, из-за отсутствия нормальных трасс. Карвинг достаточно сложен, и чтобы научиться ему, нужно время.

FS/FR, FR/FC – некая комбинация стилей, допускающая и то, и другое.

Разные стили катания требуют различного снаряжения. Если вы купите доску для карвинга, то про прыжки и вращения лучше забыть – с мощной и тяжелой доской на ногах делать это очень непросто. И наоборот: фристайловая доска не даст вам как следует разогнаться на склоне, норовя все время вильнуть в сторону, да и отдача в ноги от каждого бугорка не прибавит удовольствия от катания.

Сноуборд для фрирайда более универсален, но любая универсальность – всегда компромисс.

Конечно, в идеале, нужно иметь хотя бы пару досок, но начинать-то нужно все равно с одной. Так что, прикиньте как следует, что вам больше по душе, посмотрите фильмы, полистайте журналы и отправляйтесь в магазин.

КАК, ГДЕ И ЧТО ПОКУПАТЬ

Доски бывают разные - синие, белые, красные… А еще широкие и узкие, мягкие и жесткие, длинные и короткие, дорогие и очень дорогие. К сожалению, на доски распространяется общее правило товарно-денежных отношений: хорошее дешевым не бывает, поэтому не стоит рассчитывать купить супердоску за маленькие деньги, хотя обратная ситуация (барахло за суперденьги) вполне возможна.

Как выбирать? Конечно, если у вас есть приятель-сноубордист, готовый помочь – хватайте его и тащите в магазин, пользуясь и кнутом, и пряником. Если такого приятеля нет, но есть другой, у которого в магазине знакомый продавец – сойдет и такой – пусть познакомит вас с этим продавцом, а тот по знакомству расскажет правду о выставленном товаре. Наконец, если у вас нет никого, кто бы мог помочь – идите в магазин или на рынок и надейтесь на добросовестность консультантов-продавцов. В большинстве случаев, они с полуслова поймут, что именно вам нужно и дадут дельный совет, но объективности ради, обойдите несколько магазинов и послушайте разных продавцов – не помешает. Из любопытства попросите рассказать что-либо о досках конкурентов – узнаете массу интересного.

Сноубординг – модное увлечение, и фирм, производящих снаряжение для него, гораздо больше, чем тех, что специализируются на производстве, например, лыж, и каждая из этих фирм ежегодно выбрасывает на рынок несколько новых моделей, некоторые из которых действительно несут в себе новые конструктивные и оригинальные решения, но большинство отличаются от прошлогодних только расцветкой и названием.

Существуют два диаметрально противоположных подхода к выбору снаряжения на период обучения: первый – купить, что похуже и подешевле, а когда появятся какие-нибудь навыки – поменять все это на нечто более приличное; второй – покупать сразу все очень хорошее, потому что научиться кататься на доске можно, якобы, за несколько дней и дешевый снаряд будет тормозить ваше развитие.

Доля истины есть в обоих вариантах. Покупать совсем дешевую доску, особенно б/у, "убитую", или около того, не стоит, потому что процесс обучения действительно может оказаться очень коротким, и уже через неделю доска перестанет поспевать за вашими достижениями, а когда у вас появится нечто более стоящее, придется переучиваться, так как плохая доска не все и не всегда делает правильно. А если вы сразу купите хорошую, дорогую доску, то, по закону подлости, ваши сноубордические таланты могут оказаться равными нулю, и после трех-четырех дней "катания" на различных частях собственного тела вы с радостью продадите объект своего разочарования за любые деньги, которые окажутся в два-три раза меньше, чем те, что вы платили при его покупке. К тому же, хорошую доску жалко "елозить" по камням, бить об заборы и опоры, подставлять под чужие канты, а избежать этого, пока не вы управляете доской, а она вами, увы, невозможно. Жалко, безусловно, любую доску, но дорогую жальче. Есть еще один аргумент против неоправданной траты денег: высокую цену, как правило, имеют доски, предназначенные для людей с хорошим или очень хорошим уровнем катания, т.е. доски не простые, а с характером, и укротить такой снаряд новичку очень и очень непросто.

Купите для начала доску "среднего уровня", или как пишут в каталогах: "для хорошо катающихся, продвинутых райдеров среднего и выше среднего уровня" (или что-то в этом роде, правда, никто и нигде не видел досок для уровня "ниже среднего"). Скорее всего, вам ее хватит на два-три года. Если же ваши способности окажутся существенно выше "среднего уровня", через год поменяете доску на другую, классом выше, с относительно небольшой потерей денег.

Отдельный разговор о покупке б/у снаряжения. Проще всего с ботинками. Ботинки – они и есть ботинки - размер действительно мог не подойти прежнему владельцу и они, абсолютно новые, отправляются на рынок. Ношеные ботинки не стоит покупать однозначно. Сложнее с креплениями, их меняют реже, но там все на виду и скрытых дефектов практически быть не может. А вот с доской, бывшей в употреблении, нужно быть очень осторожным. С одной стороны, можно дешево купить хорошую доску, катаную пусть активно, но всего сезон или два, так как многие опытные сноубордисты меняют снаряжение именно с такой периодичностью. С другой – можно нарваться на скрытые дефекты, умело замаскированные ремонтом, или купить полностью "убитую" доску, весь ресурс которой, а это три-пять лет "нормального" катания, сумасшедший продавец выкатал за сезон. Если уж вы решили купить старую доску – будьте бдительны! То, что бросается в глаза сразу – царапины на внешней стороне доски и на ее скользящей поверхности – сущая ерунда. На первые можно вообще не обращать внимания, а вторые, даже глубокие, легко ремонтируются.

Не отдавая продавцу денег, устройте доске проверку: возьмите ее с приятелем за нос и за хвост, скрутите изо всех сил, будто выжимая воду, и подержите 10-15 секунд. Если она начнет потрескивать - бросайте и берите следующую. Если через десять-пятнадцать секунд после того, как вы ее отпустили, доска все еще будет хранить форму пропеллера - бросайте и берите следующую.

Если на плоскостях видны вздутия или надломы, а на боковой поверхности заметны следы клея - бросайте и берите следующую. Если на кантах видны следы сильных, поперечных ударов (о трещинах даже говорить нечего) - бросайте и берите следующую. Если доска абсолютно плоская, без прогиба в средней части - бросайте и берите следующую. А когда доски на рынке кончатся – идите в магазин. Кстати, доски, ботинки, крепления - обычный товар и, как на любой товар, на них распространяется гарантия производителей и продавцов, только не стесняйтесь об этом напомнить тем же продавцам при покупке и, заодно, уточните гарантийные обязательства.

Очень немногие люди способны выбрать вещь, в которой ничего не понимают, поэтому самое главное в выборе доски (ботинок, креплений) – выбор консультанта. Если же вы решили взять всю ответственность за этот жизненно важный шаг на себя – покупайте то, что нравится: под цвет глаз, куртки, перчаток или даже зонтика. В конце концов, это ваша доска и, прежде всего, она должна нравиться вам.

МЯГКОЕ И ЖЕСТКОЕ

Все снаряжение для сноубординга можно разделить на "мягкое" и "жесткое" (далее эти термины будут употребляться без кавычек). Жесткость возрастает от FS к FR и от FR к FC. Определенных критериев жесткости не существует, если не считать неких условных единиц, позволяющих сравнивать снаряжение одного производителя внутри собственного модельного ряда, но не дающих никакого представления о мягкости или жесткости конкретной доски или ботинок в сравнении с досками или ботинками конкурентов.
Увеличить

Мягкие и жесткие доски

Более подробно об управлении доской в разделе "ПОЧЕМУ ОН ЕДЕТ И КАК ИМ УПРАВЛЯТЬ" (Часть 2)

Сноуборды, находящиеся на крайних полюсах мягкости-жесткости отличаются друг от друга настолько, что впору зачислять их в разные виды спорта и отдыха. Можно ли на мягкой доске делать то, что присуще жесткой и наоборот? Вряд ли…

Различия заложены уже в конструкцию доски: мягкая доска мягче, что понятно, шире, короче и легче. Все это нужно для того, чтобы прыгать, выполнять трюки и приземляться как можно надежнее. На мягкой доске ноги стоят почти перпендикулярно доске и достаточно широко. Это обеспечивает высокую устойчивость. На жесткой доске ноги стоят под большим углом. Можно подумать, что так получается, потому что доска узкая, но на самом деле все наоборот: доска узкая, потому что ноги развернуты. Это нужно для того, чтобы как можно быстрее перемещать корпус с одной стороны доски на другую, изменяя направление движения.

На мягком сноуборде после прыжка можно приземлиться на хвост или на нос, но за счет податливости доски смягчить приземление и, не теряя равновесия, остаться на ногах. На жесткой доске это не удастся – вы просто воткнетесь в снег. Мягкая доска легче и поэтому выполнять различные трюки на ней проще. Зато на жесткой доске можно разогнаться до огромной скорости, потому что она вибрирует меньше и не теряет сцепления со снегом даже на бугристом склоне. Выполнение резаных поворотов (карвинг) на жесткой доске доставляет удовольствие, на мягкой – раздражение, потому что доска продавливается в самый интересный момент и вы оказываетесь в положении "лежа".

Катание на жесткой доске по лесу может доставить неприятности и вам, и лесу, потому что частые короткие повороты – не ее стихия. В целине одинаково плохо себя ведут и очень мягкие, и очень жесткие доски. Первые продавливаются в середине и не могут набрать скорость, а вторые не продавливаются вообще и зарываются носом. Выход – доска для фрирайда.

Из-за того, что мягкие ботинки и крепления допускают некоторую свободу ног, а сама доска шире, она реагирует на ваши действия несколько медленнее жесткой и позволяет исправлять ошибки непосредственно во время выполнения этих действий. На жесткой доске это невозможно – реакция мгновенная и ошибки не прощаются, поэтому учиться лучше на мягком снаряжении.

Но это все крайние полюсы. Есть огромное количество сноубордов, сочетающих в себе достоинства и мягкого, и жесткого снаряжения. Этими свойствами обладают доски для фрирайда, с которых, возможно, и следует начинать обучение, если вы, конечно, не хотите посвятить всего себя исключительно мягкой или, наоборот, только жесткой дисциплине.

ДОСКА

Как правило, люди, решающие приобрести сноуборд, начинают с выбора доски, а уже потом подбирают под нее ботинки и крепления, что, может быть, и оправдано, учитывая, что доска наиболее весомый элемент снаряжения и в материальном, и в психологическом плане.

Чем короче и мягче доска, тем проще на ней учиться. Во-первых, потому, что такая доска более маневренна, особенно на малых скоростях, а они в начале обучения вряд ли будут большими; во-вторых, мягкая доска прощает ошибки, коих будет предостаточно; в-третьих, мягкое снаряжение намного комфортнее жесткого.

Многие производители делают доски специально для начинающих сноубордеров. Они относительно недорого стоят, потому что имеют простую конструкцию и обладают невысокой надежностью. Такую доску можно покупать, если вы способны менять их по несколько штук за сезон или сильно сомневаетесь, нужен ли вам сноуборд вообще. Иначе говоря, вы хотите только попробовать, для чего, кстати, существуют прокаты.

Во всех других случаях, нужно покупать доску среднего или выше среднего уровня, потому что обучение будет проходить достаточно быстро и доска низкого уровня очень скоро станет тормозить ваше развитие.

Сноуборд: вид сверху

Очень осторожно следует подходить к покупке досок "верхнего" уровня. Конечно, иметь такую доску очень приятно и престижно, но учтите – чем серьезнее доска, тем выше требования к ее владельцу. Если со "средней" доской как-то можно договориться, то "верхняя" модель будет мстить за каждую допущенную ошибку или даже неточность. Подумайте, стали бы вы учиться верховой езде, объезжая диких мустангов, или предпочли бы лошадку поспокойнее?

Допустим, вы определились с выбором – доска фирмы ХХХ “FS/FR для хорошо катающихся райдеров”, что дальше? Начинайте примерять доску на себя. Прежде всего – длина. Существует множество рекомендаций, типа: “доска для фрирайда должна быть выше подбородка и ниже носа”. Все это верно, но на самом деле, доска должна, прежде всего, соответствовать вашему весу, а не росту. В паспорте любой доски или в каталоге фирмы-производителя, всегда можно найти строку “вес райдера” - вот на нее-то и нужно ориентироваться. Наверное, не надо напоминать, что у хорошего продавца и доски с паспортами, и каталоги на месте…

Если ваш рост сильно не соответствует вашему весу (баскетболист с весом гимнастки, например), доску следует выбирать чуть длиннее, если пропорция обратная – короче. Еще один фактор, влияющий на длину вашей будущей доски – ваш темперамент: если вы уверены, что будете кататься энергично или даже агрессивно - берите доску немного длиннее рекомендованной - будет интереснее.

Для того чтобы понять, подходит ли вам доска по ширине, нужны ботинки. Если у вас их еще нет, возьмите в магазине для примерки любую пару вашего размера. Поставьте ботинки на доску так, как они должны стоять (не забудьте про угол поворота креплений!), и посмотрите, насколько носки и пятки выступают за край доски. Если это 1-1,5 см. – хорошо; если 2-2,5 см. – у вас могут возникнуть проблемы при выполнении резаных поворотов или при катании по крутым склонам (выступающие носки и пятки будут “чиркать” по снегу); если же ваши ботинки не достают до края доски те же 2-2,5 см. – управлять доской вам будет очень тяжело и удовольствие от такого катания вы вряд ли получите. При определении. Подходит ли выбранная доска вам по ширине, следует учитывать, что широкая доска лучше ведет себя на целине, но хуже на любом другом снегу; чем шире доска, тем она медлительнее и неповоротливее; широкая доска тяжелее в управлении, но устойчивее.

Не отчаивайтесь, если у вас большой размер ноги – многие фирмы-производители досок выпускают модели специально для "для большеногих", спросите у продавца – может быть, вам повезет.

Как это ни обидно, но один из самых главных параметров доски – ее жесткость, в магазине вам проверить не удастся. Чтобы научиться понимать, насколько одна доска жестче другой, нужно их столько согнуть и вдоль, и поперек, и "винтом", что не хватит ни досок, ни времени, ни рук. Конечно, чтобы определить разницу между мягкой детской доской и чемпионским болидом, большого ума и опыта не надо, но различить по жесткости доски одного класса и одного уровня, не имея должного опыта – нереально. Придется довериться рекомендациям производителей и советам продавцов.

Что касается конструкции доски – не ломайте голову над словами типа "триаксиальное плетение волокна" или "эластомерная краевая амортизация". Чем больше длинных и непонятных слов, тем доска дороже. Человеку, способному объяснить эти и другие заумные термины нужно вручать Нобелевскую премию в области перевода ничего не значащих фраз на никому не понятный язык.

Принципиальных конструкций всего три: КЭП, СЭНДВИЧ и СЭНДВИЧ-КЭП. Некоторые фирмы-производители используют лишь одну из них для всех своих досок, другие пользуются всеми тремя, так что на вопрос "Что лучше?" однозначного ответа нет. Все хорошо.

То же можно сказать о начинке: там либо дерево, либо дерево с каким-нибудь обязательно космическим дополнением, либо что-то совсем непонятное и неземного происхождения и совсем без дерева.

Доска, и не из дерева? А из чего?…

БОТИНКИ

Так же, как и доски, ботинки и крепления бывают мягкие и жесткие, дорогие и дешевые, для начинающих и для профессионалов. Самое главное при их выборе – полное соответствие доске. Нет никакого смысла покупать хорошую дорогую доску, ставить на нее простенькие крепления и кататься в валенках. Вы никогда не используете полностью потенциал своей доски, если постоянно думаете о тесноте своих башмаков или все время подтягиваете ремешки креплений. Можно сказать, что ваш сноуборд имеет уровень худшего из его элементов, будь то доска, ботинки или крепления. Одно должно соответствовать другому.

Тщательно, не торопясь, примерьте несколько пар приглянувшейся вам обуви. За спешку будете расплачиваться кровавыми мозолями и обмороженными пальцами. Ботинки не должны быть велики (если покупаете детям, вариант "на вырост" здесь не проходит), поэтому мерить их нужно на тонкий носок. Не бойтесь, что ноги будут мерзнуть, а лишний носок надеть не удастся – ботинки достаточно теплые сами по себе, и вам вряд ли понадобится дополнительное утепление, а вот диктовать доске свои желания через болтающийся на ноге башмак будет достаточно проблематично. Покупать тесный ботинок вам не захочется самому.

Наденьте оба ботинка, старательно их зашнуруйте на все шнурки и застегните на все положенные застежки (если таковые имеются), походите, поприседайте, пошевелите пальцами, попробуйте сдвинуть ногу вперед и назад. Нога должна быть зафиксирована очень четко – это гарантия не только хорошего катания, но и сохранности ваших суставов. Внутри не должно быть никаких швов, складок или бугорков. Ваши пальцы могут касаться носков ботинок, но им не должно быть тесно: учтите, что в этих ботинках вам придется проводить долгие часы, и не надейтесь на то, что они со временем разносятся. Да, есть обувь, принимающая со временем форму ноги - так, по крайней мере, пишется в рекламных проспектах, но это, скорее, корректировка формы, а не увеличение на размер или два. Вы вправе требовать максимального комфорта за свои деньги, а выбор моделей достаточно велик, и выбирать есть из чего.

Что касается материалов, из которых башмаки изготовлены, то тут определяющим является толщина вашего кошелька: при прочих равных характеристиках, ботинки сделанные с применением, например, мембранных тканей, могут стоить в два-три раза дороже тех, в которых использованы материалы попроще. Почти все эксперты весьма категоричны в своем отношении к коже: кожаные ботинки лучше не брать – сразу намокнут и никогда не высохнут. Может быть, оно так и есть, но кожаные ботинки сейчас еще нужно поискать.

Мягкие ботинки могут быть одинарные или двойные, состоящие из внешнего и внутреннего. Двойные предпочительнее, хотя бы потому, что в нашем климате чем больше обуви, тем лучше.

Жесткие ботинки только двойные. Фирм, их производящих, гораздо меньше, и выбор, соответственно, не так велик. Жесткие пластиковые ботинки для сноубординга похожи на горнолыжные, но немного ниже и мягче в продольном, а особенно в поперечном направлении. Можно кататься и в горнолыжных ботинках, если позволяют крепления, только нужно немного ослабить клипсы, и, если ботинки высокие, расстегнуть верхний замок. А вообще-то бывают ботинки, которые, имея мягкий внешний вид, на деле оказываются жестче многих пластиковых.

Альпинистские пластиковые ботинки подходят к жестким сноубордическим креплениям, но, выигрывая в комфорте, проигрывают в жесткости. Впрочем, на период обучения, этой жесткости более, чем достаточно. Как вариант, их можно рекомендовать к мягким креплениям, если уж вам приспичило заниматься BACK COUNTRY, где без альпинистского снаряжения никак не обойтись.

К жесткой доске неплохо подходят ботинки для SKI-TOURа (специальное снаряжение лыжников-экстремалов).

КРЕПЛЕНИЯ

Мягкие крепления могут быть классическими (с ремешками) или step-in (наступил-вщелкнулся). И те, и другие имеют плюсы и минусы и, как следствие, своих сторонников и своих противников. Step-in, безусловно, удобнее застегивать, но только на ровном, укатанном снегу. В целине же с ними могут возникнуть проблемы из-за снега, забивающего замки. К тому же систем защелкивания несколько и ботинки, выбранные вами, должны подходить именно к этим креплениям. Сами ботинки тяжелее тех, что сделаны под классический вариант с ремнями, так как в их конструкцию перенесены некоторые элементы креплений. Зато сами крепления представляют собой небольшие диски, и доска с такими креплениями становится весьма компактной. Крепления с ремнями менее удобно расстегивать и застегивать, особенно на коротких склонах, где делать это приходится часто, зато они проще конструктивно и, если следить за защелками и ремешками, проблем с ними не возникает.

Жесткие крепления имеют по отдельной скобе на передний и задний рант ботинка. Такая же система на сноублейдах – еще одном модном увлечении, и на альпинистских кошках. Такие крепления компактны, просты в использовании, но за их простоту и компактность приходится расплачиваться сложностью и громоздкостью ботинок.

Ни мягкие, ни жесткие крепления не отстегиваются при падении – в этом просто нет надобности. Во-первых, доска короче лыжи и момент, а соответственно, и усилие, действующее на ногу при падении, относительно небольшое; во-вторых, обе ноги зафиксированы на доске и даже это небольшое усилие располовинивается.

При выборе креплений обратите внимание на то, как они крепятся к доске. Это может быть четыре винта (система 4х4) или три (система 3D).

С помощью регулировок крепления нужно подогнать под ботинок так, чтобы он не болтался ни в прдольном, ни в поперечном направлении. Крепления нужно пдбирать к ботинкам (или наоборот).

Ни один тип креплений для доски не имеет ски-стопов - тормозов, препятствующих случайному "убеганию" доски от неосторожного владельца, поэтому ни в коем случае нельзя класть доску скользящей поверхностью на снег.

УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ

Для начала нужно определить, какой ногой вперед вы будете кататься – левой (регуляр), или правой (гуффи). Самое простое - разбежаться и прокатиться по льду или скользкому полу. Та нога, которая у вас будет скользить впереди, будет передней и на сноуборде. Второй способ требует чьей-либо помощи. Помощник должен неожиданно толкнуть вас в спину (как это сделать – придумайте сами) – вы, чтобы не упасть, выставите одну ногу вперед: если это левая – вы "регуляр", правая – "гуффи". Если вы упали, не выставив ни одну из ног, значит, вы относитесь к тому небольшому проценту людей, которым все равно, какая у них нога впереди.

Для определения расстояния между креплениями нужно знать следующее: чем выше скорость и жестче ваша доска – тем крепления ближе друг к другу. Чем больше вы выполняете трюков и прыжков – тем крепления друг от друга дальше. Близко установленные крепления способствуют выполнению резких поворотов, установленные далеко – делают ваше катание более устойчивым.

Фристайл – крепления стоят широко, фрирайд – немного уже, карвинг – еще уже. Положение креплений относительно центра не обязательно должно быть постоянным - в зависимости от стиля катания, состояния снега, да и просто настроения, это расстояние может меняться. Например, для катания по целине имеет смысл сместить оба крепления назад на несколько сантиметров – доска будет "всплывать" легче. Крепления можно и нужно двигать в разные стороны для того, чтобы найти оптимальный для себя вариант.

Углы поворота креплений также зависят от жесткости доски: чем жестче доска, тем больше угол (за 0 градусов принимается перпендикуляр к продольной оси доски). Переднее и заднее крепления устанавливаются под разным углом – угол установки переднего примерно на 15 градусов больше. Приверженцы фристайла иногда разворачивают заднее крепление в сторону хвоста доски (-3, -6 градусов), а слаломисты катаются с углами 40-60 градусов. Углы поворота также не являются постоянными и могут меняться. Менять положение креплений в любое время и ни от кого при этом не зависеть, позволит отвертка, являющаяся частью снаряжения любого сноубордиста.

На период обучения можно установить крепления под углами 20 (переднее) и 5 (заднее) градусов, или около этого. Расстояние между центрами креплений примерно равно расстоянию от пола до центра вашего колена. Один из производителей сноубордов, фирма Hammer, рекомендует следующие величины: мужчины – рост х 0,29, женщины – рост х 0,27. Относительно центра доски крепления лучше установить симметрично. Пятка и нос ботинка должны выступать за край доски одинаково, можно чуть больше "вывесить" носок, но никак не наоборот.